Устройство дренажа фундамента

Дренаж фундамента: типы, правила монтажа

Чтобы защитить фундамент здания, подвалы, технические подполья от подтопления, необходимо делать дренаж. Грунтовые воды, атмосферные осадки со временем разрушают здание, приводят к появлению плесени, развитию грибка. Желательно планировать дренаж фундамента при строительстве дома. Впоследствии, когда дом готов, дренажную систему сделать сложнее.

Когда дренаж обязателен?

Устройство дренажа фундамента необходимо в следующих ситуациях:

1. Подземные воды находятся выше заглубленных частей дома. Либо ниже менее чем на полметра.

2. На участке преобладают глинистые и суглинистые почвы.

3. Появление сырости в помещениях недопустимо.

В подобных случаях нужен не только дренаж. Важно предусмотреть и произвести такие мероприятия, как:

  • уплотнение почвы при обратной засыпке траншей;
  • создание отмостки у дома шириной не менее метра;
  • гидроизоляция тех частей здания, которые соприкасаются с грунтом.

Типы дренажных систем

В зависимости от глубины закладки относительно водоупора:

1. Совершенный дренаж.

Делается на водоупоре. Грунтовые воды поступают в систему сверху и с боков. Соответственно, сверху и с боков нужно делать дренирующую обсыпку.

2. Несовершенный тип.

Делается выше водоупорного горизонта. Грунтовые воды входят в систему со всех сторон. Поэтому и обсыпать дренирующим материалом нужно со всех сторон.

В зависимости от количества обслуживаемых зданий:

  • общий дренаж (для всего микрорайона, поселка, всей улицы);
  • местный дренаж (для защиты отдельного дома).

В зависимости от способа укладки дренажных труб (от схемы):

1. Кольцевой дренаж.

Применяется для защиты отдельно стоящих в водоносных песчаных грунтах зданий. Такая система должна понижать уровень грунтовых вод внутри защищаемого круга.

Схема дренажа фундамента представляет собой замкнутый контур. Если подземные воды имеют явно выраженный односторонний приток, то контурная система делается разомкнутой.

  • траншеи для кольцевого дренажа должны находиться ниже уровня пола защищаемого подвального помещения;
  • оптимальное расстояние от системы до стен дома – пять-восемь метров.

2. Пристенный дренаж.

Рекомендуется в глинах и суглинках. А также в слабоводопроницаемых грунтах, имеющих слоистое строение.

Устройство пристенного дренажа фундамента предполагает соблюдение следующих правил:

  • расстояние между системой дренирования и стеной дома определяется шириной фундамента;
  • глубина дренажа – не ниже основания фундамента.

3. Пластовый дренаж.

Такая система дренажа фундамента устраивается вместе с кольцевой или пристенной:

  • при недостаточной эффективности последних;
  • при сложном строении водоносного грунта (когда меняется состав и водопроницаемость пласта);
  • при наличии напорных грунтовых вод.

Как выполнить дренаж фундамента?

Для работы понадобятся дренажные трубы, которые подбираются с учетом глубины заложения и агрессивности грунтовых вод. В продаже имеются готовые пластиковые изделия с полной или частичной перфорацией. К ним – соединительные муфты из аналогичного материала. При укладке важно сделать так, чтобы дренажные отверстия оказались сбоку.

На что обратить внимание при устройстве дренажа?

1. Собирающаяся жидкость должна уходить самотеком. Для этого трубы прокладывают с уклоном (для глинистых почв – не менее 0,002, для песков – 0,003).

2. Для последующей ревизии и обслуживания дренажной системы устраиваются смотровые колодцы. Максимальное расстояние между ними на прямых участках системы – полметра. Колодцы должны быть на поворотах сети и в местах изменения уклона.

Если трасса имеет несколько поворотов, то смотровые колодцы ставят на каждом втором. Если от поворота до ближайшего смотрового колодца менее двадцати метров, то на этом повороте колодец можно не ставить.

При необходимости устанавливают также приемные и переливные колодцы. Глубина их заложения должна быть не меньше глубины промерзания почв.

3. Отвод лишних вод с участка производят в проточные водоемы, овраги и т.п. Если организовать движение воды самотеком не получается, устраивают насосную станцию для перекачки собранной жидкости.

4. Обсыпка дренажной системы может быть однослойной (из одной щебенки) или двухслойной (из щебенки и песка). Если грунт состоит из крупных частиц, то делается однослойная обсыпка. В супесях, мелких и пылеватых песках – двухслойная (толщина одного слоя – не менее пятнадцати сантиметров).

5. Чтобы защитить дренажные отверстия от илистых и глинистых частиц, используется геотекстиль. Им оборачивают трубу в гравийной подушке. При таком устройстве можно отказаться от песчаной обсыпки.

Continue Reading

Дренаж фундамента вокруг дома

Создание системы водоотвода

  • Основные виды дренажа под фундаменты
  • Дренаж фундамента: основные системы
  • Пристенный фундаментный дренаж
  • Кольцевой дренаж фундамента

Приобретая участок для строительства коттеджа, застройщики сталкиваются с определенными проблемами. Это и рельеф участка, и характерные особенности грунта, также большое значение имеет уровень поверхностных и грунтовых вод. Обычные устройства, служащие в качестве гидроизоляции основания дома, иногда не справляются с полной защитой фундамента от воздействия влаги. Дренаж фундамента в этих случаях будет единственным правильным решением. Благодаря специальной подземной канализации вода будет проходить вокруг фундамента, что создаст полноценную защиту от влаги.

Схема дренажа фундамента.

Для сооружения такой системы каналов застройщик может привлечь специалистов, но услуга эта не из дешевых и будет стоить довольно больших затрат. В компаниях, специализирующихся на данном виде услуг, один погонный м дренажной системы стоит от $50 и выше. Сделав систему своими руками, можно намного уменьшить затраты. Но следует приготовиться к трудностям. Лучше всего, если система будет проводиться во время постройки фундамента, это намного сэкономит ваши силы. Часто можно услышать, что отличную гидроизоляцию можно обеспечить с помощью фундамента из покрышек. Но это несерьезный подход, и, воспользовавшись таким способом, про дренаж лучше не вспоминать.

Делать дренажную систему при определенных условиях просто необходимо, ведь иногда основание дома действительно требует дополнительной защиты от влажной среды.

Схема пластового дренажа.

Для постройки дренажной системы характерны следующие условия:

  • низ фундамента находится ниже уровня грунтовых вод;
  • расстояние от низа фундамента до грунтовых вод меньше полуметра. Во время весенних подъемов уровня грунтовых или поверхностных вод такое расстояние считается опасным, так как колебания вод могут привести к весьма печальным последствиям: например, к разрушению бетона.
  • грунт в зимнее время имеет большую глубину промерзания. Вследствие этого земля начнет вспучиваться, что приведет к скосу фундамента, трещинам на стенах и т. д.

Основные виды дренажа под фундаменты

Дренажные системы можно условно разделить на вертикальные, горизонтальные и комбинированные. Вертикальный дренаж, в основном, используется в шахтах или бассейнах. Такая система оборудована насосами и специальными водоотводными колодцами с откачкой воды. При понижении воды в подвальной части здания делают метровые скважины и устанавливают насосы с сигнальными поплавками.

Горизонтальная дренажная система представляет из себя горизонтальную систему труб. Она бывает открытой или закрытой. Система делится на три части: собирающую, водоотводящую и водоприемную. Часто открытый горизонтальный дренаж применяют для осушения большой площади, например, на фермах. Для частных домов и в промышленности используют закрытый дренаж. Часто можно встретить комбинированный вид дренажа.

Итак, дренаж для фундаментов дома подразумевает создание специальной водоотводящей системы каналов для подземных или наземных вод. Постройка дренажной системы во многом зависит от уровня грунтовых вод, рельефа участка и величины уклона поверхности относительно горизонтальной плоскости.

Вернуться к оглавлению

Дренаж фундамента: основные системы

Схема отвода вод от фундамента дома.

Какая бы система ни была выбрана, потребуется наличие следующих инструментов:

  • лопаты (штыковая, совковая);
  • кирка;
  • перфоратор с электрическим или пневматическим питанием;
  • тележка или тачка для вывоза грунта и завоза песка и щебня;
  • строительный уровень.

Помимо инструментов, понадобятся следующие материалы:

  • трубы (согласно строительных норм для сооружения дренажных систем допускается использование труб из асбестоцемента, керамики или пластика);
  • песок;
  • щебень.

Вернуться к оглавлению

Пристенный фундаментный дренаж

Если застройщик планирует строить дом с подвалом или нижним этажом (цокольный этаж), как правило, используют пристенный дренаж фундамента.

Обычно его располагают вокруг основания дома на расстоянии не более метра. Благодаря этому виду дренажа основание фундамента надежно защищено от сезонного подъема грунтовых вод, дождя и талой воды. При правильной постройке системы подвал останется сухим, без малейших признаков влажности, солевых отложений и плесени.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Пристенный тип дренажа под фундаменты – это смонтированная система труб, лежащая под уклоном и расположенная ниже самой глубокой точки основания фундамента. Такая система является замкнутой. Для того чтобы в будущем было удобнее чистить засоры, в каждом углу системы строят смотровые колодцы. В самой нижней точке системы – сборном колодце – вода собирается благодаря щебню, расположенному вокруг дренажных труб, и из него уже она выводится за границы участка. Для слива воды можно воспользоваться различными удобными способами выведения. Благодаря дренажу значительно снижается влияние грунтовых вод на фундамент. Но для полной изоляции фундамента от воды следует сделать качественную гидроизоляцию самого основания, так как капиллярное проникновение влаги будет грозить разрушению бетонной конструкции.

Основные этапы построения пристенного дренажа под фундамент.

  1. Для гидроизоляции основания делают специальный раствор (битум с керосином), которым грунтуют подвальную стену. Затем наносят слой мастики, в которую утапливают армирующую сетку из капроновых нитей. Сверху покрывают вторым слоем мастики и дают высохнуть.
  2. Траншею роют на расстоянии не более 1 метра и глубиной не более 2,5 метров. Дренажные трубы необходимо укладывать на одном уровне с нижней частью фундамента. На дно засыпается песок и укладывается геотекстиль. Ширина полотна должна быть достаточной для того, чтобы обернуть трубу, не оставляя зазоров.
  3. Добавляют крупный щебень и укладывают дренажные трубы с уклоном в 1 см на каждый погонный м. Это делается для того, чтобы вода сама стекала вниз и не застаивалась.
  4. Вновь добавляется щебень. Высота слоя должна быть примерно 0,5 м.
  5. Труба закрывается геотекстилем. Желательно ее обернуть внахлест и закрепить полипропиленовой веревкой.
  6. Для дополнительной фильтрации сверху засыпают речной песок или гравий. Песок удобен тем, что легко пропускает влагу и не вспучивается при морозах.
  7. В завершении работ следует утрамбовать засыпку во избежание просадки.

Вернуться к оглавлению

Кольцевой дренаж фундамента

Схема пристенного дренажа.

Такой вид дренажа устраивается в случае, если планируемый дом не будет иметь подвала или цокольного этажа. Грунт также играет немаловажную роль. На песчаных или глинистых почвах кольцевая дренажная система вокруг дома приветствуется. Можно сделать кольцевой дренаж сразу вокруг нескольких домов, если они находятся на песчаном грунте. Также при наличии относительно глубокого подвала, когда обычная водоотводящая система не сможет справиться, следует устраивать кольцевой дренаж.

Главным отличием кольцевого дренажа от пристенного является расположение водоотводящей системы относительно основания фундамента. Расстояние вокруг основания будет превышать 3 метра. Иногда застройщики применяют кольцевой дренаж после того, как фундамент уже заложен, и повторно откапывать его уже будет дорого.

Кольцевой дренаж будет наиболее надежным, если расстояние между основанием дома и кольцом будет составлять 5 м и более. Это необходимо для того, чтобы фундамент не сел по вине недостаточно качественного дренажа. Для более точных расчетов можно воспользоваться геологоразведочными данными.

Основные шаги построения кольцевого дренажа фундамента.

  1. На сравнительно большом расстоянии от основания фундамента и ниже уровня подошвы основания роются траншеи.
  2. Если дренажные трубы не имеют специальных фильтров, то дно траншеи засыпают гравием или щебнем и затем покрывают геотекстилем. Это специальный материал, состоящий из полипропилена и полиэстера. Он не поддается вредоносному воздействию грибков и плесени. Срок эксплуатации превышает 20 лет.
  3. После укладки труб засыпают слой песка и гравия. Он будет защищать дренажную трубу от повреждений и закупоривания грунтом.
  4. Вся система ведет к инспекционному колодцу. Он служит своеобразным узлом, через который можно выполнять профилактические работы дренажной системы.

Кольцевой дренаж для фундамента является недорогим решением для отвода грунтовых и поверхностных вод. Он надежно и эффективно защищает основание дома от разрушений и коррозий, предотвращает появление сырости и плесени в стенах домов.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Continue Reading

Рулонная гидроизоляция фундамента

Впервые в России были использованы звукопоглощающие полимерные покрытия для пола
При строительстве Музея русского импрессионизма в Москве.

Швейцарский химический концерн инвестирует в российские регионы более 1,5 млрд рублей
Швейцарский концерн Sika, специализирующийся на производстве.

Российские краски Радуга превосходят импортные аналоги!
С тех пор как в нашу жизнь вошли тефлоновые сковородки.

Soudal участвует в реконструкции «Лужников»

SOUDAL, крупнейший в мире производитель.

Новинки 2016 от ЛКЗ Радуга
Новинки 2016 от лакокрасочного завода Радуга со склада.

Мир строй химии

Российский рынок строительной химии будет расти на 7%-13% в год
УК Финам Менеджмент прогнозирует, что российский рынок.

Монтаж фасадной системы Rockfacade
Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по.

Красим бетонный пол кислотной морилкой
Серый и непривлекательный бетонный пол можно сделать.

Как правильно производить окраску зимой
Не секрет, что производить окраску элементов, которые.

Методы текстурной отделки стен
Сегодня трендовые направления в декорировании домов.

xcvxcvxcv xvxcvcxvxcv xcvxcvxc

Монтаж фасадной системы Rockfacade

Рулонная гидроизоляция фундамента. Описание. Устройство. Видео.

Рулонная гидроизоляция фундамента. Описание. Устройство. Видео.

Рулонная гидроизоляция выполняется битумными, полимерно-битумными и полимерными материалами в 2 и более раз на вертикальных и горизонтальных поверхностях фундамента

Рулонная гидроизоляция фундамента

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Рулонная гидроизоляция — это один из традиционных методов гидроизоляции. Этот способ рулонной гидроизоляции фундамента называется оклеечным, потому что материалы наклеиваются или наплавляются на основание, существуют так же самонаклеивающиеся материалы. Нижняя часть наклеиваемых материалов содержит мелкозернистый песок, а наплавляемых — слой полиэтиленовой пленки, которая плавится при нагревании открытым пламенем газовой горелки.

Рулонная гидроизоляция выполняется битумными, полимерно-битумными и полимерными материалами в 2 и более раз на вертикальных и горизонтальных поверхностях фундамента. Количество слоев определяется уровнем и величиной гидростатического напора. Обычно оклеечная рулонная гидроизоляция выполняется со стороны напора, оклеивая стены фундамента как снаружи, так и изнутри при отсутствии подвала.

Читайте также: Гидроизоляция и утепление фундамента: материалы и технологии Утепление и гидроизоляция фундамента являются комплексными взаимосвязанными работами. Их нужно проектировать и проводить в связке с друг другом

Горизонтальная рулонная гидроизоляция фундамента

При укладке на горизонтальную поверхность гидроизоляционный ковер укладывается на песчано-гравийную подушку, на которую для выпрямления поверхности заливается небольшой слой бетона. Бетон промазывается битумной мастикой с помощью валика и на него укладывается несколько слоев рулонной гидроизоляции. Каждый слой промазывается в свою очередь мастикой заново. Когда гидроизоляционный ковер уложен, сверху снова укладывается слой бетона для механической защиты гидроизоляции. Так называемый «пирог» надежно держит гидростатический напор снизу. При укладке рулонной гидроизоляции фундамента необходимо следить, чтобы стыки укладывались внахлест примерно на 10 – 15 см.

Вертикальная рулонная гидроизоляция фундамента

Технология укладки рулонной гидроизоляции на вертикальные стены фундамента не отличается от горизонтальной оклеечной гидроизоляции. Поверхность основания тщательно подготавливается — рулонные материалы хрупкие и от резких выступов могут прорваться, что сведет на нет все усилия по гидроизоляции.

При укладке рулонной гидроизоляции фундамента необходимо следить, чтобы стыки укладывались внахлест примерно на 10 – 15 см.

Основание очищается от грязи, пыли, масляных и бензиновых пятен, выступы срезаются, а впадины заделываются. Битумной мастикой, которая используется в качестве клея, тщательно промазывается (кистью, валиком, шпателем) вся поверхность фундамента, которая будет находиться под землей. К ней тщательно прижимается рулонная гидроизоляция — рубероид, толь, гидроизол, стеклоизол, гидостеклоизол. Затем можно сверху прикатать валиком, можно просто придавливать руками.

Видео: Рулонная гидроизоляция фундамента

Оклейка более надежна горизонтальным способом, но одному наклеить горизонтально полосы очень сложно, поэтому если мастер один занимается гидроизоляцией вполне допустимо наклеивать снизу вверх, как обои.

Если вы решили применить наплавляемую гидроизоляцию, то монтаж еще проще — пропановой горелкой подогревается нижняя поверхность до оплавления и наклеивается на подготовленную поверхность. Там где участок не прилип, материал снова нагревается. Наиболее тщательно приклеиваются края рулона.

Читайте также: Гидроизоляция фундамента Технониколь. Описание и применение Гидроизоляция фундамента Технониколь — один из самых простых, недорогих и надежных видов покрытия, препятствующего проникновению влаги в структуру бетонных сооружений

&copy Build-Chemi.ru. Защищено авторским правом

Герметик для бетона – действие и разновидности
Если в подвале или гараже у вас имеется бетонный пол, возможно, стоит покрыть его гидроизолирующим герметиком для предотвращения повреждения водой и плесенью

Гидроизолирующие смеси
При работе с сооружениями, которые впоследствии будут контактировать с водой, необходимо учитывать последствия воздействия воды на строительный материал

Гидроизоляционные материалы для защиты каркасных домов
Рубероид и пергамин, изготавливающиеся из пропитанного битумом картона, давно используются в гидроизоляционных работах. Эти материалы позволяют изолировать деревянные конструкции каркасного дома от засыпки

Гидроизоляция стен в квартире: живите сухо
Отделка обоями, пластиковыми панелями или какими-то другими материалами не защищает стены от влаги. Особенно это касается квартир на первых, а иногда и последних этажах

Рынок гидроизоляционных материалов в России
По различным оценкам экспертов, количество активных игроков на рынке гидроизоляции составляет более 40 компаний

Подробно о применении гидрофобных пропиток
Защитить фасад здания от проникновения влаги – вот одна из главных функций любого покрытия

Невероятный результат – надежная гидроизоляция в строительстве
Статья в доступной форме рассказывает видах современных пленок, предназначенных для гидроизоляции, которые становятся надежной защитой для стен, подвалов и фундаментов зданий.

Как и для чего выполнять гидрофобизацию фасада?
В этой статье рассказано о том, как проводить гидрофобизацию фасада здания, для чего это нужно и какие существуют материалы для придания фасаду водоотталкивающих свойств.

Пенетрат – гидроизоляционный материал нового поколения
Как изготавливается пенетрат? Какие функции он выполняет? Где его лучше всего использовать? Как подготовить поверхность для его применения? Как правильно замешать раствор?

Обзор поверхностных гидроизоляционных материалов
Почти во всех случаях главным материалом для поверхностной гидроизоляции служат специализированные холодные или горячие мастики

Швейцарская стройка века: более 3,3 млн кв. м. полимерных мембран потребовалось для гидроизоляции Го
1 июня в Швейцарии состоялось открытие одного из важнейших инфраструктурных.

Появилось новое решение для восстановления отсечной гидроизоляции
Одна из главных проблем кирпичного фасада заключается в том, что он подобно.

Посетители московской выставки «Aqua-Therm» ознакомились с инновационными продуктами «Litokol»
Компания «Litokol», производитель высококачественной строительной химии, принимала.

«Литокол» представляет новую гидроизоляционную смесь
Компания «Литокол», известный итальянский производитель широкого ассортимента.

Новинка!Герметик для дерева от ЛКЗ Радуга
Представляем новинку на московском рынке!
Идеально зарекомендовал себя в условиях.

Новую однокомпонентную эластичную гидроизоляцию представила компания «Litokol»
Компания «Litokol», известный производитель строительной химии, в апреле текущего.

Энергосберегающие технологии Sika в строительстве набирают все большую популярность по всему миру
В китайском городе Ханчжоу при строительстве завода по производству автобусов.

Новый материал для гидроизоляции и ремонта зоны цоколя представила компания «Remmers»
Компания «Remmers» представила двухкомпонентный гибридный продукт следующего.

В Курганской области открылось уникальное предприятие по выпуску современной гидроизоляции
Торжественная церемония открытия предприятия ООО «БентИзол», специализация которого.

На Урале открылся еще один завод по производству материалов «Пенетрон»
Во второй половине июня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония запуска.

Sika представила современные материалы для устройства и ремонта кровель на «Аквастоп-2014»
Евгений Гуща, инженер по кровельным материалам Sika Россия, выступил с докладом.

Новую однослойную битумно-полимерную гидроизоляцию представила корпорация «Технониколь»
Корпорация «Технониколь» представила однослойную битумно-полимерную гидроизоляцию.

Sika представила современную линейку гидроизоляционных материалов на выставке INTERtunnel-2014
Концерн Sika, один из ведущих производителей материалов и технологий строительной.

Принципиально новый кровельный материал разработали в Нидерландах
Сотрудники нидерландской компании «BAM Woningbouw» в сотрудничестве с немецкими.

Для защиты подземных помещений Третьяковской галереи используются материалы корпорации «Технониколь»
В настоящее время в столице России продолжается реализация масштабного проекта.

«ТехноНИКОЛЬ» представила новый рулонный самоклеящийся гидроизоляционный материал
Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» выпускает продукт под названием «Техноэласт БАРЬЕР.

Полимерная мембрана ПЛАСТФОИЛ на кровле семейного супермаркета МАГНИТ
В Выборге, на Ленинградском шоссе, открылся семейный гипермаркет торговой сети.

Строительство фундамента в зимнее время
Строительство является одной из важнейших отраслей. Эффективность ее прямо пропорционально отражается на развитии страны

Закладка фундамента для забора
Как красивый бриллиант требует достойной оправы, так и хороший забор требует надёжного фундамента. Недаром мы называем фундаментом то, что лежит в основе, на чём базируется всё остальное

Ремонт фундамента
В уходе нуждаются все части здания, в том числе и фундамент, от которого в большой мере зависит долговечность зданий и их надежность

Битум строительный БН 90 10. Описание и характеристики
Битум является одним из самых активно применяемых строительных материалов

Какая необходима мастика для гидроизоляции фундамента?
Чтобы избежать последствий воздействия влаги и продлить срок эксплуатации строения, выполняют гидроизоляцию фундамента

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная + Видео
Обмазочная гидроизоляция чрезвычайно проста в исполнении и может быть выполнена самостоятельно или силами аккуратных, но неквалифицированных исполнителей

Гидроизоляция фундамента — технология и материалы.
Самая распространенная технология обмазочной гидроизоляции фундамента выполняется на тонкое, до 3 мм, покрытие, часто многослойное из битумных, полимерных и битумно-полимерных мастик

Гидроизоляция фундамента рубероидом: преимущества и недостатки
Горизонтальный слой гидроизоляции приклеивается битумной мастикой на подушку фундамента, он изолирует стены подвала или ленту фундамента от проникновения влаги снизу

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой + Видео
Обмазочную гидроизоляцию фундамента битумной мастикой целесообразно использовать при невысоком уровне грунтовых вод и не особенно большом напоре на стены фундамента

Битумная мастика для гидроизоляции. Инструкция по применению
Битумная мастика для гидроизоляции может иметь различный химический состав

Continue Reading

Гидроизоляция фундамента Технониколь: описание и виды

Гидроизоляция фундамента «Технониколь»: описание и виды

Гидроизоляция фундамента «Технониколь» распространена сегодня благодаря широкому ассортименту, отличным техническим характеристикам и высокому качеству, что позволяет подобрать материал даже для самых сложных конструкций. Защита поверхности от воздействия влаги с помощью материалов марки «Технониколь» может быть выполнена несколькими способами, среди них: обмазочный, пропиточный и оклеечный.

Оклеечная гидроизоляция

Если вам больше нравится пользоваться оклеечной гидроизоляцией, то можно подобрать один из материалов марки «Технониколь». Например, «Техноэласт ЭПП» представляет собой наплавной материал в виде рулонов для гидроизоляции. Он выполняется на базе стеклоткани или полиэфира, а с двух сторон располагаются битумно-полимерные слои. Внешняя сторона имеет усиление в виде мелкофракционной посыпки, тогда как внутренняя поверхность состоит из полимерной пленки. Материал отличается биологической устойчивостью, а также способностью претерпевать гидростатические нагрузки, которые достигают показателя в 0,2 МПа. Данная гидроизоляция фундамента «Технониколь» предназначена для конструкций, расположенных на почве, к поверхности которой близко подходят грунтовые воды. Применяется «Техноэласт ЭПП» на тех участках, где отмечаются сезонные подвижки грунта. Установка осуществляется горизонтально или вертикально по технологии наплавления.

Альтернативные варианты оклеечной гидроизоляции марки «Технониколь»

«Техноэласт АЛЬФА» – это наплавляемый рулонный материал, который изготавливается на основе двухстороннего полиэфирного сырья. Он армируется фольгой, а покрытие представлено битумом, дополненным полимерным пластификатором. В качестве защитного покрытия выступает полимерная пленка. Используется данная гидроизоляция для фундаментов, которые могут в процессе эксплуатации излучать радиоактивный газ радон. Очень удобны в использовании разновидности «Техноэласт Барьер» и «Барьер Лайт», которые имеют самоклеющиеся слои, состоящие из полимерной пленки. Использовать материал можно для проведения как внешних, так и внутренних работ, что удобно при гидроизоляции подвалов. Последняя разновидность из перечисленных имеет слой из нетканого материала, который располагается с внешней стороны пленки. Это значительно облегчает проведение дальнейших отделочных работ. Гидроизоляция фундамента «Технониколь» представлена еще одной разновидностью рулонного материала – «Техноэласт МОСТ», который используется для защиты горизонтальных оснований, отличающихся устойчивостью к продавливанию и повышенной прочностью.

Особенности использования оклеечной гидроизоляции марки «Технониколь»

Оклеечная гидроизоляция фундамента «Технониколь» используется с соблюдением определенной технологии. На первом этапе фундамент подготавливается, его основание выравнивается, выступы устраняются, а выбоины затираются цементным раствором. Поверхность прослушивается, обезжиривается, избавляется от следов ржавчины и краски. От выступающей арматуры следует избавиться, а перед укладкой рулонного материала поверхность нужно покрыть грунтовкой и просушить. Далее наносится слой обмазочной гидроизоляции, которая выдерживается до полного отвердевания. После фундамент готов к фиксации рулонных материалов. Если перед вами материал с самоклеющимся слоем, то его следует плотно прижать и прокатать твердым широким валиком.

На горизонтальной плоскости укладка осуществляется таким образом, чтобы получить минимальное число стыков. Вертикальная гидроизоляция выполняется из отдельных полос, которые предварительно следует нарезать по высоте фундамента. Ширина нахлеста должна составить примерно 15 миллиметров. Каждый следующий слой укладывается центральной частью полосы на шов предыдущего. При этом следует соблюдать шахматный порядок.

Обмазочная изоляция

Производителем «Технониколь» выпускаются составы, которые могут использоваться для напыляемой и обмазочной гидроизоляции. Последняя разновидность производится с применением полимерных, битумных и комбинированных мастик холодного и горячего нанесения. Их отличием выступает температура смеси. Обмазочная гидроизоляция фундамента «Технониколь» в виде горячих мастик более сложна в применении, но она глубже проникает внутрь, заполняет трещины и капилляры. Холодные мастики бывают двухкомпонентными и однокомпонентными, первые из них предусматривают необходимость смешивания с активатором перед началом работ. Для повышения качества используются праймеры, они имеют вид грунтовок для битумно-каучуковых или бетонных растворов.

Распространенные разновидности обмазочной изоляции марки «Технониколь»

Если гидроизоляция фундамента мастикой «Технониколь» является для вас более предпочтительной, то можно приобрести состав № 21, который представлен смесью с повышенной прочностью. Водонепроницаемость может достигать показателя в 0,1 МПа, чего удалось достичь благодаря наличию каучуковой модифицирующей добавки. Смесь наносится в холодном виде, а при минусовых температурах состав нужно будет подогреть. Для достижения положительного результата необходимо нанести как минимум два слоя. В продаже можно найти однокомпонентную битумную мастику № 24 МГНТ, в процессе изготовления которой используются добавки в виде минерального армирующего наполнителя. Предназначена мастика для холодного использования, нанесение осуществляется валиком или кистью в несколько слоев. Данная битумная гидроизоляция фундамента «Технониколь» способна претерпевать гидростатическую нагрузку, которая достигает показателя в 0,001 МПа. Эффективна смесь для гидроизоляции конструкций от капиллярной влаги. Если предстоит работать с пористой поверхностью, то предварительно ее следует покрыть праймером. Растворителем для мастики выступает уайт-спирит. Битумный лак № 25 используется для обработки поверхностей из бетона, он предназначен для верхней части основания и может применяться в роли грунтовки для окрашивания.

Описание мастики на водной основе и мастики для горячего использования

Если вами будет осуществляться гидроизоляция фундамента, материалы «Технониколь» для этого превосходно подойдут. Вы можете выбрать, например, мастику «Технониколь» № 31 или № 33. Обе разновидности изготавливаются на водной основе и представляют собой водоэмульсионные смеси для напыления. В процессе изготовления используются диспергированные нефтепродукты и эмульсированный латекс. Для удобства нанесения можно использовать механизированный способ, водопроницаемость при этом будет достигать 0,1 МПа в сутки. Для горячего использования может быть приобретена мастика МБК-Г, которая поставляется в брикетах и предусматривает необходимость нагрева до 180 градусов. Нанесение осуществляется шпателем, а поверхность предварительно обрабатывается праймером. Среди плюсов можно выделить быстрое отвердевание и низкую стоимость.

Описание праймера № 04

Данная битумная мастика для гидроизоляции фундамента «Технониколь» может применяться в роли грунтовки пылящих и пористых поверхностей. Эмульсия быстро сохнет, растворяется водой и может применяться в качестве основы для полимерного и монтируемого рулонного слоя гидроизоляции.

Отсечная гидроизоляция «Технониколь 200»

Гидроизоляция фундамента «Технониколь 200» – это материал, который изготавливается на базе полиэфира. Он пропитывается битумно-полимерным вяжущим, а с обеих сторон застилается Spunbond. Его используют для защиты перегородок, стен и мауэрлата от капиллярного подъема влаги. Укладывается материал на битумную мастику или раствор и поставляется в удобно нарезанных рулонах, которые обладают тремя размерами. Материал надежен и прочен, в течение 6 месяцев он будет стойко претерпевать воздействие ультрафиолетовых лучей. Срок его службы достигает 50 лет, а основа отличается прочностью и не является подходящей средой для возникновения гнилостных процессов.

Характеристики отсечной гидроизоляции марки «Технониколь 200»

Рулонная гидроизоляция «Технониколь» для фундамента имеет массу в пределах одного килограмма на квадратный метр. В течение 24 часов водопоглощение не превышает 1%, теплостойкость составляет 100 градусов. Важно учесть и относительное удлинение, которое может превышать 30%. При растяжении разрывная сила составляет 344 Н.

Continue Reading

Как поменять фундамент под деревянным домом: особенности

Замена фундамента

  • Подготовительные мероприятия
  • Подъем сооружения: нюансы
  • Демонтируем старый фундамент
  • Устанавливаем новый фундамент
  • Некоторые особенности и характеристики

Фундамент – это опора любого здания. Если речь идет о деревянном доме, то зачастую для таких сооружений используются фундаменты на основе свай или столбчатые варианты. Со временем, если при возведении не учитывалась технология, подобное основание может разрушаться. Сваи могут выдавливаться наружу, или происходит наклон этих самых свай. В данной ситуации сооружение может наклониться или полностью разрушиться. Этот процесс недопустим. Уместен вопрос: как поменять фундамент под деревянным домом ?

Расчет глубины заложения фундамента.

Далее будет дан исчерпывающий ответ, как производится замена свай, да и всего фундамента в целом в доме из дерева. Поменять фундамент под деревянным домом – задача достаточно сложная. Чтобы все прошло гладко и быстро, необходимо провести подготовительные мероприятия.

Подготовительные мероприятия

Для того чтобы поднять дом, не обязательно использовать специальную грузоподъемную технику. Все зачастую зависит от массы сооружения.

Схема устройства фундамента.

Для небольшого деревянного домика, масса которого не так велика, можно использовать гидравлические домкраты. Если таковых нет в наличии, то придется арендовать или покупать специальную технику. Первый вариант предпочтительнее, так как требует меньших затрат.

Замена свай или столбов, которые образуют фундамент – задача не из простых. Для работы понадобятся и дополнительные инструменты.

Не обойтись без кувалды, клиньев и лома. Эти инструменты необходимы, чтобы разобрать старый фундамент.
Для подкладок подойдут различные брусья, доски, кирпичи и так далее. Свай может быть различное количество, поэтому и число подкладок должно быть соответствующим.

Фундамент под деревянный дом обычно содержит не много свай, разумеется, если речь идет о небольшом сооружении.

Домкрат стоит устанавливать на прочное основание квадратного сечения, стороны которого равны 50 см.

Можно использовать сбитые брусья, но необходимо позаботиться о том, чтобы площадка получилась достаточно жесткой и твердой. Теперь можно переходить к подъему основания деревянного дома. Замена без этого не может быть осуществлена.

Вернуться к оглавлению

Подъем сооружения: нюансы

Траншея под фундамент.

Для подъема будут использоваться домкраты, которые устанавливаются по обеим сторонам здания. Расстояние от углов не должно быть меньше полуметра.

Как уже отмечалось ранее, домкраты устанавливаются на специальной квадратной площадке. Ее при необходимости нужно заглубить в грунт, чтобы придать зданию большую устойчивость.

Поднимать дом нужно, если есть такая возможность, одновременно и равномерно со всех сторон. При этом необходимо обращать внимание, чтобы высота подъема не превышала 2 см за один раз. Далее идут в ход временные опоры, которые фиксируют полученный результат.

После того как дом поднят, можно переходить к демонтажу свай и старого основания в целом. Этот процесс достаточно трудоемкий и требует дополнительной подготовки и изучения.

Вернуться к оглавлению

Демонтируем старый фундамент

Дом поднят на необходимую высоту и закреплен временными опорами, а это означает, что можно приступать к демонтажу старого фундамента .

Всю кладку необходимо разобрать, используя весь подручный инструмент. Для демонтажа свай понадобится специальное оборудование, так как они могут залегать достаточно глубоко в земле.

Часть материалов, которые сохранятся при демонтаже, может быть использована для возведения нового фундамента. Стоит оставлять только качественные материалы. Те элементы, на которых уже появились трещины, для дальнейших работ не пригодны.

Вернуться к оглавлению

Устанавливаем новый фундамент

В данном случае будет устанавливаться фундамент из свай. Он наилучшим образом подходит для деревянных домов. Можно, разумеется, использовать и столбчатый вариант. Он также прост в установке и идеально подойдет для деревянного дома.

Для того чтобы установить новый фундамент из свай, необходимо сначала провести земляные работы. Для нового основания понадобится рытье траншеи. При этом стоит учитывать, что ее глубина должна быть выше, чем глубина старого основания. В противном случае все работы могут пойти насмарку.
Для того чтобы установить фундамент из свай, понадобится вырыть П-образную траншею. Это необходимо, чтобы можно было формировать единый армированный жесткий каркас, который будет связывать все элементы фундамента. Такой каркас поможет равномерно распределить нагрузку от здания на все основание.

Любой вид фундамента подразумевает использование армирования для создания дополнительных ребер жесткости. Если этого не сделать, то конструкция получается хрупкой и может разрушиться еще в процессе возведения.

Если в планах по строительству есть дополнительные конструкции, которые будут примыкать к зданию, то нужно заранее позаботиться о том, чтобы траншея захватывала и их. Можно позаботиться заранее, чтобы фундамент был сделан и для этих сооружений.

Сваи также необходимо заранее подготовить. Кстати, рытье траншеи вовсе не обязательно, если планируется строительство висячего варианта фундамента, но в большинстве случаев все же строят заглубленный. Сваи устанавливают согласно проекту. Они могут быть монтированы вручную или с применением специальной техники.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности и характеристики

После того как они установлены, можно смонтировать на них некое подобие сапога, на который будет установлен ростверк. Ростверк – это верхняя часть фундамента из свай. Он и служит для равномерного распределения нагрузки от сооружения к основанию. Для того чтобы его сделать, сначала заливается опалубка.

Сама опалубка делается из деревянных брусьев. В нее устанавливается армированный каркас для придания прочности всему фундаменту в целом. Когда она полностью смонтирована, можно заливать ее цементным раствором. Для затвердевания придется подождать несколько дней.

Если используются готовые железобетонные столбы, то заливать ничего не нужно. На сапог сразу кладется готовый ростверк. Опалубка не должна пропускать влагу, так как может возникнуть ситуация, что вся жидкость из раствора утечет, и он станет хрупким. Для того чтобы исключить данную проблему, стоит в опалубку уложить полиэтиленовую пленку.

При проведении работ стоит удалить лишний воздух из раствора. Для этого применяются специальные вибромашины. В домашних условиях можно использовать обыкновенный лом. Им протыкается цементный раствор, из которого начинает выходить воздух. Наличие воздуха в растворе может способствовать пористости в структуре фундамента, а это недопустимо.

Далее стоит постепенно убирать временные опоры. Это делается по мере затвердевания цементного раствора. Далее необходимо опустить дом уже на новый гидроизолированный фундамент. Если есть такая необходимость, то перед началом процесса спуска стоит произвести ремонтные работы нижнего венца здания. Для этих работ понадобится стандартный набор инструментов, который наверняка есть в доме любого настоящего хозяина.

Таким образом, работы можно считать законченными. Замена фундамента деревянного дома – задача достаточно непростая. Данная инструкция наверняка поможет всем тем, кто решил произвести подобные работы.

Для их проведения понадобится в любом случае привлечение дополнительной рабочей силы и специальной техники, однако при самостоятельном проведении средств будет затрачено гораздо меньше.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Continue Reading

Как заменить фундамент деревянного дома своими руками

Замена фундамента под деревянным домом

Любой фундамент может не оправдать доверие владельца дома, особенно это касается столбчатых и свайных опор, которые со временем или из-за несоблюдения технологии строительства, начинают выпирать либо заваливаться на бок. Все это закономерно приводит к изменениям положения деревянного дома, появлению трещин в материале, заклиниванию дверей и окон. В некоторых случаях единственным решением проблемы является замена старого фундамента на новое основание другого типа.

В качестве предисловия

Замену фундамента можно по праву отнести к радикальным мерам, вызванным необходимостью восстановить надежность и безопасность дома, а также увеличить сроки его эксплуатации. Такое решение целесообразно проводить для деревянных построек, конструкция которых при замене основания может прослужить еще не одно десятилетие. Безусловно, осуществить задуманное можно и самостоятельно, но если вы не уверены в собственных силах, в ваших же интересах будет заплатить деньги квалифицированным специалистам. В этом случае представленная ниже информация позволит вам ориентироваться в вопросе и контролировать ситуацию. Если же вы решили делать все своими руками, то данная статья послужит неплохой инструкцией для проведения ремонтных работ.

Подготовительные работы

Поднять дом можно без применения специальной строительной техники – в нашем случае мы будем задействовать гидравлические или любой другой конструкции домкраты, способные развить достаточное усилие для подъема груза массой 10 т. При их отсутствии не стоит задумываться над покупкой оборудования – его вполне можно арендовать в одном из железнодорожных депо.

Также нам потребуется стальной лом, клинья, кувалда – инструменты, которые необходимы по большей части для разборки старого фундамента. В качестве временных опор можно использовать чурки, массивные брусья, кирпичи, а также доски разной толщины, которые будут играть роль прокладок. Домкрат необходимо устанавливать на прочное квадратное основание со сторонами не менее 50 см. В качестве такой площадки можно использовать сбитые в щит доски и брусья, либо любой другой прочный материал. Чтобы равномерно передать усилие от штока домкрата на нижние венцы дома, потребуется вырезать или найти стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Если предстоит иметь дело со столбчатым фундаментом с забиркой. то последнюю перед началом работ по замене основания придется разобрать. Рекомендуется вынести из дома всю мебель и другие тяжелые вещи и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Подъем постройки осуществляется при помощи домкратов, которые устанавливают с обеих сторон здания на расстоянии 0,5 м от его углов. Домкраты фиксируются на специально подготовленной опорной площадке, которую при необходимости заглубляют в грунт для придания ей максимальной устойчивости. Подъем дома осуществляют по возможности одновременно с обеих сторон, равномерно, не более чем на 1,5-2 см за раз. Сразу же фиксируют полученный результат временными опорами.

Если заметны сильные перегибы нижних венцов в результате подъема дома, устанавливают дополнительные домкраты. На данном этапе важно контролировать процесс, чтобы постройку не повело в сторону, ведь при подъеме меняется ее центр тяжести.

Демонтаж старого основания

Когда дом поднят на достаточную высоту и надежно закреплен на ней временными опорами, приступают к демонтажу старого фундамента. Бутовую и кирпичную кладку разбивают, используя лом, зубила и любые другие удобные в работе инструменты. Часть материалов, сохранивших свои качественные показатели, можно использовать для формирования нового основания.

Возведение нового фундамента

В нашем случае мы будем рассматривать замену столбчатого основания на МЗФ – вариант, который лучше всего подходит в качестве фундамента для одноэтажных домов. Строительство нового основания начинается с проведения земляных работ: выкапывают траншею, глубина которой в обязательном порядке должна превышать глубину, на которой находилась подошва старого основания. Траншея выкапывается П-образная – это необходимо для формирования каркаса с выпусками арматуры для объединения всех участков фундамента в единую жесткую конструкцию. Если предполагается строительство новых конструкций, примыкающих к дому, то траншея роется исходя из проектных данных. Например, на этом этапе лучше всего задуматься над фундаментом для пристройки к дому .

На дне траншеи устраивают песчаную подушку, далее вяжут арматурный каркас, устанавливают опалубку с гидроизоляцией, заливают бетонную смесь – подробнее об МЗФ можете прочитать в этой статье .

По истечении времени, за которое бетон приобретет достаточную прочность (около двух недель), на первый элемент ленточного основания укладывают доски, на которые устанавливают временные опоры. В свою очередь с противоположной стороны дома демонтируют временные опоры, и ведется разработка участка аналогично вышеописанному способу. Так же поступают с остальными элементами, только для них вырываются прямые участки траншеи, а армирование проводят, связывая имеющиеся выпуски арматуры с каркасом нового участка ленты.

На заключительном этапе дом опускают на новый гидроизолированный фундамент, следя за равномерностью процесса. При необходимости перед спуском дома можно провести замену нижних венцов.

Continue Reading

Как своими силами рассчитать требуемую площадь фундамента

Расчет площади фундамента

При самостоятельном проектировании основания дома всплывает множество вопросов. Один из них связан с расчетом площади фундамента, вернее, площади его подошвы. Ведь от данного параметра зависит самое главное – равномерное распределение нагрузок от здания на грунтовое основание. Ниже мы представим последовательность проведения расчетов площади фундамента – информацию, которая существенно облегчит вашу жизнь на этапе разработки «нулевого цикла».

Формула для расчета площади фундамента

В наших расчетах мы будем использовать следующее неравенство:

S>a×F/(b×R), где
S – минимальное расчетное значение площади подошвы основания, см2;
a – коэффициент надежности (запаса), который принимается равным 1,2;
F – нагрузка на основание со стороны построенного на нем дома, значение получается при проведении расчета нагрузки на фундамент ;
b – коэффициент условий работы, который зависит от типа грунта на строительном участке и конструкции дома. Так,
b=1, если дом будет каменным (жесткая конструкция), а грунт – преимущественно пластичная глина;
b=1,1 – для деревянных и каркасных сооружений, длина которых больше высоты в 4 раза, грунт – глина пластичная;
b=1,2, если соотношение длины здания к высоте меньше 1,5, грунт – глина слабопластичная (или песок небольшой влажности, пылеватый) либо для жестких построек на песчаном грунте;
b=1,3 – для любых домов, если грунт – мелкие пески;
b=1,4 – для любых длинных построек, если грунт – крупный песок;
R – расчетное сопротивление грунта, кг/см2 (данные таблицы, представленной ниже, актуальны при условии, что фундамент будет заглублен на 1,5…2 м.) Но как быть, если мы планируем возводить основание мелкого заглубления на глубину h? В этом случае необходимо сделать поправку по формуле, приведенной ниже:
R=0,005R0(100+h/3), где R0 – табличное значение. В данном случае расчетное сопротивление будет меньше, ведь с увеличением глубины ввиду уплотнения грунта его несущая способность увеличивается.

Теперь, независимо от типа фундамента, вы можете подсчитать минимальную его площадь, от которой уже легко отталкиваться в дальнейших расчетах, например, проводя расчет прочности фундамента .

Пример расчета площади основания

Предположим, мы решили строить сруб, представленный на рисунке ниже. Исходные данные: сруб 9×3×3 м, деревянный, общая масса (нагрузка на основание) ≈20 000 кг, грунт – пески средней крупности и плотности (R=3,5), коэффициент условий работы принимаем равным 1,3. Фундамент будет заглублен на 1,5 метра для придания постройке устойчивости. Получаем, что S>20000×1,2/3,5×1,3, S>5275 см2 или S>0,53 м2. Принимаем площадь равной 0,54 м2.

Подбираем тип фундамента

В нашем случае мы отдаем предпочтение столбчатому фундаменту:

  • на участке имеется существенный уклон, который весьма дорого устранить;
  • грунт и нежесткая конструкция сруба позволяют воспользоваться таким основанием;
  • это один из самых дешевых вариантов, который можно сделать своими руками, не прибегая к задействованию тяжелой строительной техники. Да и бетон для фундамента можно приготовить прямо на участке, ведь его объем для столбчатого основания невелик

Рассчитываем количество опор

Принимаем к установке столбы с размерами опоры 0,3×0,3 м. Получается, что площадь подошвы каждого такого столбика будет равной 0,09 м2. Нам потребуется: 0,54/0,09 =6 столбов. Расчет толщины фундамента проводится исходя из условий строительства и проекта дома – об этом мы поговорим в одной из следующих статей.

Continue Reading

Самодельный бур под столбчатый фундамент: способы монтажа

Монтаж самодельного бура под устройство столбчатого фундамента

  • Монтаж строительного бура на основе имеющегося садового
    • Устройство основания бура
    • Фиксация основания и прутка
  • Изготовление бура из железных дисков и палки

На сегодняшний день столбчатый фундамент стал довольно распространенной конструкцией. И связано это не только со строительством оснований для дома с самого нуля, а с реконструкцией. Ведь ремонт любого вида фундамента предполагает его укрепление с помощью столбиков, которые соответствующим образом внедряются в грунт около дома.

Разновидности ручных буров.

Но ведь для того чтобы установить столбчатый фундамент или ремонтные столбики правильно, нужно иметь при себе специальное устройство – бур. При вызове опытных специалистов для установки они с собой берут специальные автоматические приспособления. Однако стоит это слишком дорого, поэтому доступно далеко не всем. Сделать бур своими руками гораздо лучше и дешевле.

Целесообразным будет рассмотреть то, как сделать своими руками бур для столбчатого фундамента.

Есть несколько способов монтажа данной конструкции, которая по большому счету считается совершенно несложной. Причем некоторые способы монтажа направлены даже на реконструкцию уже имеющихся простых буров для сада и огорода.

Монтаж строительного бура на основе имеющегося садового

Чертеж садового бура.

Вначале рассмотрим, как правильно сделать бур для фундамента своими руками на основе обыкновенного садового бура. Это и будет один из вариантов так называемой реконструкции. При работе не следует забывать о том, что чем больше будет основание бура от его диаметра вверху, тем эффективнее будет устраивать столбчатый фундамент с его помощью. Итак, чтобы улучшить садовый ручной бур своими руками до строительного, вам понадобится:

  • три шарнира или петли, которые используются для установки форточек на окнах;
  • металлическая полоска;
  • несколько маленьких кусочков железной трубы;
  • железный прочный прутик;
  • рулетка.

Прежде чем начать работу, учтите еще такой немаловажный фактор. При работе со строительным буром идет расчет на то, что он должен на глубине промерзания грунта делать за счет своих постоянных вращательных движений ямку в несколько раз шире, чем основная часть углубляемой ручки. В этом и состоит вся эффективность данного приспособления. Поэтому о крепком сцеплении основания с ручкой необходимо думать в первую очередь.

Вернуться к оглавлению

Устройство основания бура

Устройство фундаментного бура.

Теперь принимаемся за работу. Первым делом берем примерно три небольших отрезка трубы, просовываем через них ручку садового бура и привариваем ее ко всем отрезкам поочередно. Это будет одновременно и направляющая для бура, и расширение для устройства более толстой лунки.

После этого работаем с основанием. Необходимо сделать так, чтобы основание имело закрученную нижнюю часть, которая в диаметре будет шире ручки бура в несколько раз. Для этой цели берется небольшой металлический крючок и приваривается к ручке в самом низу. Затем из листа металла болгаркой вырезается лента шириной приблизительно в 3-4 раза больше диаметра ручки, цепляется за крючок и приваривается к нему.

Затем необходимо ленту закрутить так, чтобы витки смотрели вверх, а расстояние между ними составляло примерно 10 см, в зависимости от высоты всего бура (рисунок 1). Делать это нужно осторожно. Желательно производить закручивание при помощи ключа или плоскогубцев, если самостоятельно согнуть металл не удается. Учтите, что нижний конец основания нужно подточить как нож. Так он будет в процессе проникновения прорезать слишком плотные стенки грунта.

Вернуться к оглавлению

Фиксация основания и прутка

Схема создания скважины под опору.

После того как закрутка металлической полоски полностью осуществлена, пора приступить к ее фиксации. Делается это также с помощью металлических крючков, которые крепятся к ручке бура через каждые 10 см. Крючков должно быть столько же, сколько и завитков у основания. Соответственно, напротив каждого крючка будет находиться виток.

Так нужно все крючки приварить с одной стороны к ручке, а с другой – к виткам. Самый верхний виток фиксируется особенно тщательно. Так у вас получится готовое основание, витки которого тоже желательно заточить, чтобы они были острыми, как кинжал. Так будет намного легче работать даже с самым твердым и неподдающимся грунтом.

Теперь необходимо прикрепить к буру штангу или пруток. Для нее около верхнего завитка основания нужно приварить отдельный крючок, за который зацепить и приварить как к самому крючку, так и к стенке бура. Только в процессе приваривания нужно внимательно следить, чтобы между прутком и основной ручкой был зазор примерно в 5 мм.

Итак, ручной бур своими руками для столбчатого фундамента готов. Принцип его действия состоит в том, что при бурении он постепенно разворачивает почву, а когда доходит до конечной точки, вращается при помощи основной ручки и прутка. За счет этого получается, что для столбчатого фундамента лунка имеет расширение внутри основания внизу, которое в последующем будет удерживать столбик крепко в почве, не давая ему колебаться ни в стороны, ни уходить вверх.

Вернуться к оглавлению

Изготовление бура из железных дисков и палки

Чертеж самодельного бура.

Есть еще и другой, более примитивный вариант изготовления бура своими руками для столбчатого фундамента. Он состоит из основной металлической прочной палки и нескольких круглых железных дисков, различных по своему диаметру. При этом диски должны быть из очень твердого металла, чтобы согнуть его было невозможно. А ручка должна быть немного больше желаемой глубины ямок под столбики.

Чтобы получить такой простой бур, необходимо в каждом из круглых железных дисков по самому центру просверлить отверстия сваркой или с помощью болгарки. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы в них можно было просунуть ручку.

После проделывания отверстий разложите перед собой диски от большего к меньшему размеру. Теперь возьмите самый большой, просуньте в него ручку так, чтобы он оказался на самом ее конце, и приварите его к ней. У вас получится что-то похожее на часть бура, изображенного на схеме (рисунок 2), только со сплошным, а не разрезанным кругом. Затем берите более мелкий, следующий за ним круг и просовывайте опять же через ручку. На расстоянии 7-10 см от первого диска приварите второй. Так проделайте со всеми имеющимися дисками по порядку, придерживаясь их постепенного уменьшения.

После того как бур будет готов, вам останется при помощи специального камня или электроточилки для ножей заточить края всех дисков под небольшим углом кверху. А низ ручки нужно заточить так, чтобы он был очень острым. Так вы получите самодельный и довольно дешевый бур своими руками, который вам поможет в укреплении или в устройстве столбчатого фундамента для вашего дома.

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Continue Reading

Бурение под фундамент своими руками (видео)

Как выполнить бурение под фундамент своими руками?

  • Проектирование перед бурением
  • Подготовка материалов и инструментов
  • Разметка строительной площадки
  • Порядок бурения скважин

Зная, как выполняется бурение под фундамент, вы сможете обустроить углубления для установки опорных свай собственными силами, без привлечения сторонних помощников и лишних расходов. Столбчатый фундамент является одним из наиболее экономичных вариантов опорного основания. На его сооружение уходит гораздо меньше бетона и арматурных стержней, если сравнивать с конструкциями плитного и ленточного типа. При этом отсутствует необходимость создания съемной опалубки – применяются несъемные конструкции, монтируемые за гораздо меньшее время. Столбчатый фундамент с легкостью изготавливается самостоятельно без привлечения сторонней рабочей силы и специальной техники.

Для строительства дома на свайном фундаменте необходимо пробурить примерно от 30 до 40 отверстий на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Проектирование перед бурением

Прежде чем начинать бурение, вы должны составить полный проект будущего фундамента. Это мероприятие выполняется в следующей последовательности:

  1. Выполняется расчет суммарной массы будущего строения.
  2. Проводится экспертиза грунта (делается пробное бурение). На этом этапе определяется несущая способность почвы на участке, глубина промерзания земли и уровень прохождения подземных вод.
  3. Рассчитывается требуемое количество столбов под конкретное строение и определяется порядок их размещения по периметру будущего здания.

Расчет свайного фундамента

Опорные столбы должны стойко выдерживать нагрузку, создаваемую зданием и всем, что в нем находится. В процессе расчета должен учитываться показатель несущей способности почвы. Для увеличения площади опираемой на землю поверхности внизу столба создается некоторое расширение. В среднем диаметр подобной «пятки» составляет 40-60 см.

Расстояние между опорами выбирается в пределах 100-300 см. В среднем применяется шаг 150-200 см. Чем большую нагрузку будет создавать строение, тем меньшим должен быть промежуток между опорами.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материалов и инструментов

В первую очередь выберите материал для изготовления несъемной опалубки. Варианты следующие:

  1. Рубероид. Наиболее бюджетный материал.
  2. Поливинилхлоридные трубы. Лучше всего использовать изделия, предназначенные для обустройства наружной канализации. Такие трубы имеют оранжевую окраску.
  3. Трубы из асбестоцемента. Самый распространенный и предельно простой в использовании вариант.
  4. Прочие трубы подходящего диаметра с правильной геометрией, достаточной жесткостью и прочностью. К примеру, можно использовать дымоходные трубы.

Для изготовления столба с уширением внизу понадобится следующее:

Инструменты для устройства фундамента.

  • материал для изготовления несъемной опалубки;
  • арматурные прутки 10-12 мм;
  • вязальная проволока;
  • готовый бетон или ингредиенты для его изготовления (песок, цемент, щебенка);
  • плотный мусорный мешок, с помощью которого будет формироваться расширение в нижней части опорного столба;
  • клейкая лента, которая позволит зафиксировать мусорный пакет и скрепить рубероид в случае его применения, также для скрепления рубероида понадобится стретч-пленка.

Основной набор инструментов выглядит следующим образом:

  1. Бур для свайного фундамента. Подойдет ТИСЭ, садовый бур или самодельное приспособление. Также бур можно заменить автоматизированной техникой или другим аналогом. Бур должен быть немного длиннее глубины промерзания грунта на участке. Если длины ручки бура недостаточно для выполнения работы, используйте удлинитель. Подойдет как готовое покупное, так и самодельное приспособление.
  2. Инструмент для создания уширения в нижней части столба. Для этого можно использовать бур ТИСЭ или подходящее самодельное приспособление, к примеру, штыковую лопату с предварительно обрезанными краями.

Следующие дополнительные инструменты понадобятся в случае самостоятельного приготовления бетона:

  • бетономешалка или емкость подходящего объема для замеса бетона;
  • ведро;
  • совковая лопата;
  • мастерок.

Вернуться к оглавлению

Разметка строительной площадки

Приступайте к разметке строительной площадки под бурение.

Сначала установите обноску для натягивания веревки, в соответствии с которой будет выполняться разметка установки опорных столбов. Обноску можно заменить арматурными прутками, колышками и другим аналогичным инструментом, прочно зафиксированным в земле.

Разметка строительной площадки.

Предварительно до начала установки обноски вы должны составить (найти, заказать и т.д.) проект, в котором четко указывалось бы необходимое количество столбов и порядок их установки.

Натяните веревку для разметки будущего расположения опорных свай. Делайте разметку так, чтобы места пересечения веревки совпадали с центрами углублений. К примеру, по проекту расстояние между опорами составляет 200 см, а в качестве опор используются сваи диаметром 250 мм. В результате расстояние между опорами составит 175 см.

Отметьте на площадке центры будущих ям. На этом этапе используйте отвес. Вы будете опускать его с точек пересечения веревки и делать разметку.

Вбейте колышек в соответствии с отвесом. Функции колышков может взять на себя любой подходящий материал. Главное, чтобы он надежно держался в грунте и был нормально заметен.

Выполните разметку участка до конца. Уберите обноску, если она устанавливалась. В результате должны остаться только колышки.

Вернуться к оглавлению

Порядок бурения скважин

Порядок бурения скважин.

Приступайте к бурению ям для установки опорных столбов. В рассматриваемом примере обустраиваются ямы диаметром 250 мм. Глубину скважин нужно подбирать в индивидуальном порядке с учетом показателя глубины промерзания грунта для конкретного региона. К примеру, глубина промерзания составляет 150 см. В данном случае скважины должны иметь глубину около 170 см.

Бурение можно выполнять с применением садового бура диаметром 250 мм, бура ТИСЭ аналогичного диаметра, специальной автоматизированной техники либо других подходящих приспособлений.

Как правило, сначала бурятся все скважины, а затем выполняется бетонирование. Однако в некоторых ситуациях целесообразнее будет делать по одной яме и сразу ее бетонировать. Это связано прежде всего с частыми дождями или же высоким залеганием подземных вод. Грунтовые воды будут размывать стенки ям, в результате чего земля начнет осыпаться, что явно не облегчит вам работу.

Внизу углублений необходимо создать расширения. По обустроенному уширению будет создана пятка опорного столба. Она выполняет одновременно 2 функции: способствует увеличению показателя несущей способности опоры и предотвращает выдергивание столба касательными силами в период промерзания пучинистых почв.

Для обустройства нижних расширений можете использовать бур ТИСЭ, он позволяет успешно справляться с такой задачей. При помощи бура можно создавать уширения диаметром 400-600 мм.

Важно: в плотных грунтах работать буром ТИСЭ очень трудно. Все эти моменты желательно уточнить и перепроверить при выполнении пробного бурения на стадии проектирования основания столбчатого типа.

Альтернативный и менее затратный метод создания нижних расширений предполагает применение модифицированной штыковой лопаты. Для создания такого приспособления обрежьте края полотна лопаты. В результате длина рабочей области должна составить порядка 100 мм. При необходимости удлините ручку инструмента.

Для устранения грунта после создания уширения можете использовать любое удобное для этого приспособление. Также можете попросту сделать яму глубже запланированного, а затем сгрести всю землю в созданное углубление. В данном случае насыпь необходимо тщательно утрамбовать.

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для собственноручного бурения скважин под опорные столбы. Следуйте приведенному руководству, и все обязательно получится.

Continue Reading

Как правильно утеплить фундамент по периметру дома (видео)

Правильное и надежное утепление фундамента

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Continue Reading