Бесшовная холоднодеформированная труба – характеристики и преимущества

Область применения и достоинства бесшовных холоднодеформированных труб

Любите строить на века и мечтаете, чтобы проведенные коммуникации служили вам, детям и внукам? Сейчас такие желания перешли из разряда мечты в реальность. Потому что инженерами-учеными создана бесшовная холоднодеформированная труба, способная выдерживать колоссальные нагрузки, универсальная, надежная и бесхлопотная в установке.

Безупречная поверхность – одно из самых главных достоинств холоднотянутых бесшовных труб

Описание и характеристики конструкций

Что такое труба наверняка никому пояснять не нужно. А вот чем примечательна бесшовная труба холоднокатаная, просто необходимо, потому что эти изделия – «палочка-выручалочка» как для промышленности, так и простых обывателей, желающих провести в доме коммуникации, фактически не нуждающиеся в ремонте – долговечные и безотказные в работе.

Отличается бесшовная труба холоднотянутая от своих «сестриц» иных «мастей» отсутствием сварного (спирального либо поперечного) шва. Изготавливаются такие изделия на специальных трубопрокатных станках. Основой для производства холоднодеформированной конструкции является горячедеформированная заготовка, сделанная из стали. То есть производство подразумевает двойную обработку: трубы прокатываются и в горячем, и в холодном виде. Технология работ подразумевает использование специальных масел, эмульсий и других средств.

Диаметр сейчас можно заказать фактически любой

Классификация изделий

Если говорить о разновидностях бесшовных холоднодеформированных труб, то они подразделяются на несколько видов и отличаются химическим составом, механическими особенностями, а, следовательно, прочностью, предназначением, формой, толщиной.

Поговорим в деталях, какими бывают бесшовные холоднокатаные трубы.

  1. По форме сечения:
  • круг;
  • прямоугольник;
  • квадрат.
  1. По вариантам длины:
  • мерной – 4,5-9 метров;
  • немерной – от 1,5 и до 11,5 метров;
  • кратной мерной, а именно – 1,5-9 метров.
  1. По толщине стенок:
  • тонкостенными, а также особотонкостенными, когда диаметр изделия не превышает 2 см, а толщина 1,5 и 0,5 мм, соответственно;
  • толстостенными, включая особотолстостенные.
  1. По марке стали, из которой изготовлены конструкции:
  • 20;
  • 30ХГСА;
  • 35;
  • 40х;
  • 45;
  • 9Г2с.
  1. По группам:
  • Б;
  • В;
  • Д;
  • Е.

Преимущества холоднокатаных бесшовных труб

Какие достоинства у изделий, изготовленных по методикам холодного деформирования?

Вот список преимуществ:

  • высокая прочность;
  • устойчивость перед атмосферным давлением;
  • экономия времени на монтаж;
  • простота установки;
  • возможность варьировать по виду стали;
  • универсальность использования (авиастроение, нефтедобывающая отрасль, автотракторостроение, химическое производство, строительство сооружений, коммунальное хозяйство);
  • удобство транспортировки;
  • умеренная стоимость.

Диаметр элементов, изготовленных согласно холоднокатаной технологии, может быть разным. Сейчас производители могут выполнить фактически любой «каприз» в этом отношении – под заказ. Однако по-прежнему самым востребованным из диаметров остается четырнадцатисантиметровый вариант.

Стоит обратить внимание! Почему холоднокатаный способ изготовления труб лучше горячекатаного? При такой технологии удается достичь безупречно точной точности размеров и непревзойденного качества поверхности изделий.

Область применения

Универсальность использования – одно из самых подкупающих преимуществ холоднокатаных бесшовных труб. Поговорим о важных нюансах, связанных с применением таких изделий.

Толстостенные сети используют для сложных производств, процессов, подразумевающих воздействие высокого давления. «Фишка» таких элементов системы – способность выдерживать значительные нагрузки. Благодаря этой особенности профили данного вида можно применять для крепления элементов сети, создания силовых блоков, в виде опор при монтаже сооружений. Кроме того, толстостенные трубы задействуют в производстве судов и другой сложной техники и оборудования.

Тонкостенные изделия – находка для тех, кто занимается монтажом инженерных сетей. Благодаря особым свойствам таких труб с их помощью можно строить конструкции фактически любой конфигурации, создавать тепловое оборудование, даже такое сложное, как гидравлические либо пневматические привод. Малый вес тонкостенного профиля позволяет изготавливать из данного материала мебель, ограждения, части сооружений, электроосветительную фурнитуру.

Готовые трубы бесшовные холоднодеформированные проверяют по правилам ГОСТ, соответствуют ли изделия заявленным механическим свойствам, включая нагрузки. Также трубы проходят испытания на выносливость, как внутреннюю, так и внешнюю – при помощи сплющивания, изгибов, растяжения и т.д. Только после таких тестов изделия поступают в продажу. Обширный ассортимент по длине, толщине, составу, диаметру позволяет выбрать товар, максимально подходящий для технологии, которой вы придерживаетесь для прокладывания системы.

Прочность, надежность и красота по умеренной цене – о чем еще можно мечтать, выбирая элементы для проведения коммуникаций?!

Область металлопроката развивается стремительно, поэтому продуктовый ряд заводов постоянно совершенствуется. Возможно, пока вы знакомились с этим материалом, производители создали новые элементы по технологии холодного деформирования, сфера применения которых вас удивит.

Бесшовные холоднодеформированные трубы по востребованности держатся на гребне популярности, помните об этом, когда будете принимать решения о материале для проведения сетей.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Continue Reading

Свойства и применение полиэтиленовых труб и фитингов для водоснабжения

Полиэтиленовые трубы и фитинги: выбираем детали для водоснабжения

В последнее время все большее распространение получают полиэтиленовые трубы и фитинги для водоснабжения, популярность материала объясняется его уникальными свойствами, благодаря которым он заметно отличается от традиционных аналогов.

Современные технологии обеспечили сопоставимость прочностных характеристик полиэтилена со стальными аналогами, а долговечность и износостойкость материала еще выше. В холодном водоснабжении материал используется достаточно давно, с каждым годом полиэтилен все чаще замещает металл.

Способ изготовления, технические характеристики и ГОСТы

Изготовление и сфера применения продукции регламентируется ГОСТом 18599 – 2001. в документе обозначены основные требования, которые предъявляются к эксплуатации.

Изготовленные методом низкого давления трубы отличаются прочностью и устойчивостью к повышенному давлению. Они предназначены для изготовления высоконапорных трубопроводов, устойчивых к механическим повреждениям.

Трубы ПВД предназначены для конструкций, при сооружении которых отсутствуют требования к механической прочности. При этом необходимо учитывать, что полиэтилен характеризуется низкой температурой плавления — от 60ºС до 135ºС. Этот факт необходимо учитывать при использовании трубопровода в соответствии с его функциональным назначением.

От способа изготовления зависит сфера применения, определить назначение изделия можно по маркировке. Для напорного трубопровода предназначены изделия марок ПЭ 32-100. цифрами обозначается плотность, чем она ниже, тем под более высоким давлением проводился процесс изготовления.

Плотность ПВД составляет до 79, для ПНД показатель варьируется в пределах 80-100. В ГОСТе 18599 – 2001 регламентируется также диаметр и толщина стенок, которая может быть от 20 до 60 мм, диаметр — от 20 до 1600 мм, максимальное давление — 16 атмосфер.

Плотность материала составляет 0,94-0,96 г/см3, рабочая температура эксплуатации – от -60 до +90 градусов. температурный диапазон эксплуатации – от 0 до 40 градусов.

Водопроводные полиэтиленовые изделия (ПЭ 80 и 100) отличаются, как правило, специальной маркировкой – идущая по всей длине синяя полоса. Нанесение отличительных знаков в ГОСТе не регламентируется, они предназначены скорее для того, чтобы можно было легче отличать водопроводные трубы от канализационных или газовых.

Особенности применения в сантехнической сфере

Чаще всего полиэтиленовые трубы устанавливаются в системы водоснабжения. Изделия имеют гладкую поверхность внутри, благодаря чему при прохождении по ним воды на стенках отсутствует окись и отложения примесей. их недостаток заключается в том, что они могут использоваться только при прокладке трубопровода для холодного водоснабжения.

Прокладка систем водоснабжения для горячей воды предполагает использование изделий из сшитого полиэтилена. они отличаются прочностью и устойчивостью к повышенной температуре.

В процессе производства трубы обрабатываются в условиях высокого давления, в результате чего между молекулами образуются дополнительные связи. Помимо других преимуществ, такие изделия отличаются эластичностью .

Существует 4 вида сшивки :

  • пероксидная;
  • силановая;
  • потоком электронов в ЭМ-поле;
  • при помощи азотных соединений.

Относительно недавно полиэтиленовые трубы стали использоваться для сооружения подводных трубопроводов, монтаж осуществляется на берегу, что способствует снижению затрат. После сборки такой трубопровод погружают под воду при помощи балластных грузов.

На сегодняшний день сшитый полиэтилен считается передовой технологией в оснащении водопроводных систем. Монтаж осуществляется при помощи фитингов, использование которых значительно упрощает процесс.

Полиэтиленовые фитинги позволяют проводить сложные инженерные системы без использования сложной техники. их применение способствует значительному снижению трудоемкости работ и уменьшению количества отходов.

Существуют прямые и редукционные фитинги. последние предназначены для соединения изделий разного диаметра. Некоторые конструкции фитингов позволяют изменять направления течения воды в уже установленных системах водоснабжения.

Можно ли использовать полипропиленовые трубы для горячей воды и какие подойдут для таких систем? Все о правилах выбора труб с высокой термостойкостью.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества полиэтиленовых труб для воды:

  • прочность, отсутствие деформаций;
  • устойчивость к коррозии (внутриструктурной и поверхностной);
  • легкий вес;
  • простота установки, при укладке трубопровода могут использоваться различные схемы;
  • экологическая безопасность;
  • возможность установки в любое время года;
  • экологичность;
  • доступная стоимость;
  • отсутствие конденсата на поверхности;
  • диаметр может варьироваться в пределах 16-1600 мм. изделия большого диаметра предназначены для водоснабжения микрорайонов и городов;
  • продолжительный срок эксплуатации, который может достигать 50 лет;
  • морозостойкость, в процессе эксплуатации при температуре -70°C сохраняются все первоначальные свойства, благодаря эластичности трубопровод не разрывается зимой под воздействием расширившейся от холода воды.
  • уязвимость к воздействию ультрафиолетовых лучей. в результате чего трубопровод может устанавливаться только в конструкции закрытого типа;
  • высокий коэффициент теплового воздействия. с целью предотвращения деформирования проводится армирование;
  • при использовании латунных фитингов должен быть ограничен прямой контакт с материалами для стяжки и штукатурки. что позволит предотвратить развитие коррозии.

Об использовании пластиковых труб для полива на даче читайте в этой публикации .

Советы по выбору

Прокладка систем водоснабжения предполагает правильный подбор фитингов, диаметры которых должны совпадать. При покупке у поставщика рекомендуется поинтересоваться о наличии разрешительной документации от завода-производителя.

Особое внимание следует обратить на монтаж узлов, расстояние между фланцами должно быть достаточно большим для затягивания болтов и монтажа задвижки при сохранении герметичности. Соблюдение этого условия гарантирует устойчивость системы к давлению в 12 атмосфер. вероятность возникновения протечек и поломок максимально снижена.

Так как полиэтиленовые трубы отличаются легкоплавкостью (температура плавления составляет 105-135 градусов), в процессе сварки используется паяльник с низкой температурой.

Исходя из этих особенностей, самыми надежными считаются два способа монтажа полиэтиленовых труб для водоснабжения: компрессионные фитинги и сварные соединения. При монтаже изделий большого диаметра рекомендуется использовать специальные нагревательные приборы.

Востребованность материала со временем только увеличивается, расширяется их сфера применения, во многом это объясняется устойчивостью к распаду и относительно невысокой стоимостью.

Рекомендации по монтажу

В этом видео вы можете взглянуть на основные принципы, позволяющие осуществить монтаж водопровода из полиэтиленовых труб своими руками:

Continue Reading

Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для водопровода

Нюансы применения полиэтиленовых труб для водопровода: что следует знать о продукции?

Привычный нам материал для изготовления труб – сталь или чугун. Однако в последнее время этот ассортимент начал расширяться: стали появляться изделия, изготовленные из других материалов. Достаточную популярность получили полиэтиленовые трубы для водоснабжения.

Трубы из этого материала нашли широкое применение благодаря своим качествам, доступности и простоте монтажа. Поэтому рассмотрим подробнее такую продукцию, как полиэтиленовая водопроводная труба (ПЭ).

1 Особенности и характеристики продукции

Прежде всего выделим основные достоинства, которыми обладают полиэтиленовые трубы:

  • стойкость к электрохимическим процессам, агрессивным средам, к коррозии;
  • доступность — цена на полиэтиленовые трубы для водопровода или канализации ниже аналогов такого же размера, но выполненных из той же стали или чугуна;
  • малый вес;
  • эластичность – максимально возможное растяжение при разрыве может составить 600 процентов;
  • простота монтажа;
  • труба для канализации не зарастает благодаря гладкости стенок.

Само собой, что за низкую стоимость следует расплачиваться, так что минусы тоже имеются:

  • ограниченность диапазона рабочих температур – до 40 градусов;
  • материал может разрушить фтор или хлор, а также ряд других агрессивных материалов (каких именно — зависит от состава трубы: некоторые выполняются в укрепленном варианте, с примесями, которые защищают материал);
  • «боязнь» света – уже через год после пребывания в естественных условиях полиэтилен начинает терять свои преимущества.

1.1 Маркировка изделий

Маркировка указывает на характеристики изделия. Можно выделить основные модели и их особенности:

Трубы из сшитого полиэтилена

  • ПЭ 63. Это линейный гомополимер, состоящий из молекул этилена. Его особенность состоит в высокой кратковременной прочности, но низкой стойкости к разрушению и растрескиванию. У трубы ПЭ 63 MRS = 6,3 МПа – показатель, указывающий на длительность сохранения прочности материала, используется при расчете рабочего давления. Через определенный отрезок времени такое изделие начинает разрушаться, поскольку снижается прочность.
  • ПЭ 80. Прекрасно выдерживают внутреннее давление со стороны транспортируемых жидкостей, характеризуются отличными потребительскими качествами. Если необходимы полиэтиленовые трубы для водопровода малого диаметра (до 90 мм), подойдет как раз изделие ПЭ 80.
  • ПЭ 100. Такие трубы используются для магистралей холодного водоснабжения. Они позволяют существенно экономить материалы и сырье при возведении больших конструкций.

SDR – Standart Dimension Ratio – коэффициент, учитывающий отношение наружного диаметра к толщине стенки трубы ПЭ для водопровода или газопровода.

Формула выглядит таким образом:

Конечно, чем выше SDR, тем меньше будет толщина стенки. На деле этот коэффициент стандартизирован и делает разделение изделий на одиннадцать групп.

Основные противники на рынке полиэтиленовым трубам – стальные изделия малых диаметров (Ду 10–ДУ 50). Что касается более габаритных полиэтиленовых моделей, то они уже давно планомерно вытесняют металлические аналоги.
Содержание

2 Характеристики продукции

Одним из ключевых параметров является величина максимального рабочего давления, которая формируется по трем показателям:

  • Толщина стенок. Чем выше этот показатель, тем прочнее изделие, а значит, и может быть выше давление.
  • Марка полиэтилена. Для высокого давления лучше использовать материал высокой плотности.
  • Диаметр. Чем больше диаметр, тем больше площадь внутренней поверхности, а значит, увеличивается и суммарное давление.

Если рассмотреть стандартный случай, как отмечалось, водопроводные трубы из полиэтилена имеют максимальное рабочее давление в пределах от 5 до 16 атмосфер. При этом срок службы изделия будет не меньше 50 лет.

Не следует забывать и о температуре эксплуатации. Критический показатель температуры среды для канализации — это +40º. Если полиэтиленовая труба используется при более высоких температурах, должные качества изделий не гарантируются производителем.

Современный ассортимент включает продукцию полиэтиленовых труб разного диаметра: от 20 мм до 1,2 м. При этом будет отличаться и номинальное давление – 5-16 МПа. Что касается длины, то этот показатель определяется диаметром:

  • диаметр 20-110 мм – длина составляет 50 м;
  • диаметр более 110 мм – длина может быть 12 м.

Приведем таблицу данных связи между диаметром и толщиной стенки:

Таблица диаметров труб

В целом, диаметр определяется сферой использования. Так, для внутренних водопроводов городских квартир или частных домов подходят полиэтиленовые водопроводные напорные трубы диаметром 20 мм. Изделия больших размеров применяются в городских магистралях водопровода или канализации.

Второстепенным, но все-таки важным параметром является вес трубы. Этот показатель определяется толщиной стенок и диаметром изделий, а также плотностью полиэтилена. Определяется по формуле:

d * 3,1415 * t *V, где:

  • d – диаметр трубы;
  • t – толщина стенки;
  • V – удельный вес кубометра полиэтилена.

Имея диаметр изделия 1,2 м и толщину стенки 6 см (возьмем эти данные в качестве примера), получаем такое решение:

1,2 * 3,1415 * 0,06 * 960 = 217 кг.

При таком диаметре самостоятельный монтаж невозможен.

Однако в условиях масштабной прокладки трубопровода отказ от современных технических средств невозможен, поэтому применяется специальное оборудование и приспособления.

Рассчитывая пропускную способность, необходимо брать во внимание сопротивление стенок течению жидкости. А этот показатель зависит от состояния внутренней части.

Шероховатость полиэтилена, как правило, находится на уровне 0,005 мм. Если выполняется проектирование газопроводов из полиэтиленовых труб или водопроводов, при расчетах такой показатель принимается на уровне 0,01-0,1.
Содержание

2.1 Нюансы выбора

Можно выделить два основных критерия, которые помогают классифицировать полиэтиленовые трубы:

  • Способ монтажа: при помощи сварочного аппарата или фитингов.
  • Уровень давления. Можно выделить три группы изделий: напорные, средненапорные, безнапорные.

Полиэтиленовые трубы для холодной воды

В свою очередь, эти три группы имеют следующие особенности:

  • безнапорные — не предполагают протекания среды под напором — давление в трубе не должно превышать 0.15 МПа;
  • средненапорные — рассчитанные на определенное давление (может меняться в зависимости от толщины стен), но не предполагающие его превышения и наличия гидроударов;
  • напорные — трубы, по которым может протекать среда с изменяющимся давлением, способные выдерживать гидроудары.

При этом для изготовления труб используется два вида материала: высокого и низкого давления.

Купить полиэтиленовые трубы для водопровода можно от 10 рублей за метр погонный (за изделие минимального диаметра и с минимальной толщиной стенки. Однако сначала нужно выбрать оптимальную модель.

Поэтому первым делом определяется назначение — для каких целей будет использоваться труба. Дальше выполняются расчеты параметров для безопасной эксплуатации: рабочее давление, диаметр, толщина стенки. На основании полученных данных подбирается изделие с запасом прочности.

Когда делается выбор, должна учитываться и цена водопроводной полиэтиленовой трубы.

Приведем несколько примеров, по какой стоимости можно купить полиэтиленовую водопроводную трубу популярного размера:

  • цена полиэтиленовой водопроводной трубы 25 – от 10 рублей за погонный метр;
  • цена полиэтиленовой водопроводной трубы 32 – от 12 рублей за погонный метр;
  • цена полиэтиленовой водопроводной трубы 63 – от 16 рублей за погонный метр.

Следует отметить, что цена на полиэтиленовые трубы для газопроводов не особо отличается от указанных, поскольку формируется она на основании тех же показателей: диаметр, толщина стенки, длина, рабочее давление и производитель.

Ключевым нюансом выбора является назначение изделий. Наиболее распространенные варианты — это использование для создания систем холодного водоснабжения, канализации (если в воде не будет химических очищающих примесей) и газа.

При этом следует отметить, что полиэтиленовые газопроводные трубопроводы ничем не отличаются от водопроводных.
Содержание

2.2 Монтаж изделий (видео)

2.3 Монтаж изделий

Монтаж полиэтиленовых трубопроводов для водопровода или газопровода следует выполнять, учитывая некоторые нюансы:

  • при использовании полиэтиленовой трубы для защиты проводки изделия соединяются чаще всего с помощью сварки встык или же при помощи термоусадки;
  • трубопровод из полиэтиленовых изделий, выполненных из сшитого ПЭ, как правило, используется для теплого пола (однако даже такой вариант не желателен — для систем отопления лучше все-таки вообще воздержаться от полиэтилена, даже если он повышенной прочности);
  • изделия должны укладывать в грунт (если укладка выполняется в землю) ниже уровня промерзания, что не требует применения дополнительных защитных мер по их утеплению;
  • дренажные и канализационные трубопроводы зачастую соединяются с помощью резиновых уплотнителей (в случае, если среда будет проходить без напора или с минимальным напором);
  • сварка больших диаметров выполняется встык;
  • диаметры до 110 мм можно соединять с помощью компрессионных фитингов;
  • прокладка газопроводов из полиэтиленовых трубопроводов не требует применения грузоподъемного оборудования, что существенно упрощает монтаж.

Далее рассмотрим, как можно осуществить соединение полиэтиленовых трубопроводов:

  • Стыковая сварка. Соединение элементов происходит благодаря расплавлению их торцов до вязкой стадии. Для этой процедуры используется сварочный аппарат, работающий от электросети. Такой способ позволяет соединять изделия одинакового диаметра, толщина стенок которых превышает 4,5 мм. Предварительно нужно выровнять торцы. Для качественного результата стыковать элементы нужно в горизонтальном положении, соблюдая температурный режим. Отклонение от нормы чревато браком.
  • Электромуфтовая сварка. Соединение происходит с применением муфт с нагревательными элементами. Способ подходит для монтажа в труднодоступных местах, при наружной и подземной прокладке. Получается доступно, надежно и не требует особых навыков.
  • Компрессионная сварка. Наилучшим образом подходит для соединения изделий малого диаметра. Для этого используются фитинги. В комплекте имеется уплотнительное кольцо, от состояния которого во многом зависит качество эксплуатации.
  • Фланцевые соединения. К стыкам привариваются фланцевые втулки и накидные металлические фланцы. Это недорогой, эффективный и достаточно простой способ соединения.

Стоимость монтажа полиэтиленовых труб в бытовых условиях — от 100-200 рублей за каждый из стыков (актуально для изделий диаметром до 200-300 мм).

Continue Reading

Теплица из труб ПВХ своими руками

Парник из полипропиленовых труб своими руками

Российские умельцы нашли очень удачное применение обычным водопроводным трубам из поливинилхлорида. Так как они достаточно прочны и легко гнутся, с их помощью изготавливают каркасы для стационарных или переносных теплиц. Каркас можно обтянуть обычной парниковой пленкой (в таком случае ее необходимо будет снимать на зиму) или прикрепить к нему листы сотового поликарбоната (ранее мы уже описывали процесс создания теплицы из поликарбоната ), получив таким образом стационарную конструкцию.

Исходные материалы и инструменты

Для создания теплицы из ПВХ-труб потребуются:
• доски или кирпичи для устройства основания;
• трубы из поливинилхлорида диаметром 25 мм;
• ножовка по металлу для раскроя труб;
• рулетка;
• строительный уровень;
• тройники, крестовины 25 мм и другие фитинговые соединения для труб;
• ПВХ-клей;
• металлические прутки 10 мм длиной 700-800 мм;
• саморезы 20 мм;
• тонкие металлические пластины из металла для крепления труб к основанию;
• шуруповерт;
• зажимы для пленки (если планируется обтягивать конструкцию пленкой) или термошайбы для крепления поликарбоната.

Сборка каркаса из полипропиленовых труб

1. Если конструкция в дальнейшем будет обтягиваться полиэтиленом, размеры каркаса могут быть любыми. При использовании же в качестве покрытия поликарбоната логичней выбрать размер, кратный длине листа. Стандартный его лист имеет размер 2100×6000 мм. То есть из 3 листов можно получить каркас теплицы длиной 2100 × 3 = 6300 мм (т.е. 6,3 м). Лист длиной 6000 мм (6 м) изгибается в дугу высотой 1,9 м, при этом ширина теплицы будет равна 3,8 м.

2. После выбора подходящего участка земля на нем выравнивается. Основание для теплицы собирается из кирпича или досок подходящего размера, обработанных антисептиком, и проверяются с помощью строительного уровня. Пустоты под ними в дальнейшем засыпаются землей и тщательно утрамбовываются.

3. Для упрочения в углах деревянного основания устанавливаются 4 колышка из арматуры. Такие же колья, на которые будут насаживаться трубы, вбиваются вдоль основания на глубину 25-30 см с шириной шага 50 см.

4. Согнуть дугу из трубы ПВХ можно и без трубогиба: достаточно прогреть место изгиба строительным феном. Чтобы труба при нагревании не потеряла форму, внутрь нее с помощью воронки засыпается песок или обычная поваренная соль, а затем с обеих сторон трубы вставляются деревянные заглушки. Если под рукой нет строительного фена, нагреть можно песок или соль .

5. Если требуется получить арку с большим углом изгиба. чтобы избежать изломов, лучше собирать каркас теплицы из небольших гнутых отрезков трубы с помощью соединительных фитингов.

Совет. Для получения идеально ровной симметричной дуги можно наметить ее контур на любой ровной поверхности, а затем выравнивать трубу по нему.

6. Чтобы с течением времени трубы не растрескались на солнце, перед монтажом их желательно проклеить малярным скотчем или тканью .

7. Каждая из дуг насаживается на металлический прут, вбитый в землю, и дополнительно крепится к деревянному основанию с помощью тонкой металлической пластины и саморезов .

8. По нижнему краю теплицы прокладывается труба ПВХ в качестве дополнительного ребра жесткости. Соединить между собой дугу и ребро жесткости можно с помощью пластиковых кабельных связок (хомутов). Проволоку использовать нежелательно: она будет цепляться за одежду, да и тонкую пластиковую пленку прорвет очень быстро.

9. Закрепить дуги можно не только с помощью металлических кольев, вбитых в землю. Достаточно вначале собрать по периметру теплицы нижние ребра жесткости. а затем к ним с помощью соединительных фитингов прикрепить дуги.

Важно! Все тройники следует доработать: проточить их так, чтобы трубы проходили через них насквозь.

10. Для упрочения конструкции тройники дополнительно закрепляются клеем ПВХ. Чтобы получить сборно-разборную теплицу, вместо клея можно использовать саморезы .

Совет. Пожалуй, единственный недостаток ПВХ-труб: излишняя гибкость, поэтому под весом слишком большого слоя снега они могут прогнуться. Для арочного устройства это не критично, так как снег не будет задерживаться на его крыше. При устройстве же теплицы с прямыми стенками следует предусмотреть дополнительные ребра жесткости на гребне теплицы или собирать ее не из труб, а из ПВХ-профиля.

11.Для крепления двери и форточек вместо шарниров можно использовать ленту с липучкой. Для этого ее следует обернуть вокруг несущей опоры и двери.

12. С помощью труб ПВХ можно создать не только каркас теплицы, но и оборудовать в ней стеллажи .

Покрытие теплицы

В качестве покрытия каркаса теплицы могут применяться:
• обычная полиэтиленовая пленка;
• воздушно-пузырьковая пленка для теплиц;
• нетканые материалы;
• армированная пленка из полиэтилена;
• поликарбонат.

Совет. Очень удобно крепить полиэтиленовую пленку с помощью «защелок», сделанных из разрезанного по длине и чуть разогнутого отрезка трубы ПВХ. Диаметр такой трубы должен быть чуть больше, чем трубы самого каркаса.

Листы сотового поликарбоната крепятся к каркасу с помощью саморезов и термошайб. Их крепление начинают с краев каркаса, а затем продвигаются к его центру. Боковая сторона центрального листа при необходимости срезается строительным ножом до нужного размера.

Совет. Листы поликарбоната следует располагать так, чтобы соты шли перпендикулярно земле. В противном случае образовавшийся конденсат не сможет стекать вниз, и влага, скопившаяся в его ячейках, во время заморозков разрушит соты.


Спанбонд (нетканый термоскрепленный материал) и воздушно-пузырьковая пленка для теплиц

Видео по теме: Парник из ПВХ труб своими руками

Continue Reading

Теплица из труб ПВХ своими руками: чертежи и инструкции

Теплица из труб ПВХ своими руками: чертежи и особенности сборки

Собственная теплица на даче – это незаменимая вещь для огородника. Для небольших участков замечательно подходит легкая, но прочная конструкция из ПВХ. Такой парник собирается достаточно быстро и просто. Его можно устанавливать прямо на землю или на фундамент, а покрытие сделать из самой обычной полиэтиленовой пленки или же листов поликарбоната. Теплицы такого плана можно без проблем приобрести в любом месте или же сконструировать самостоятельно и смонтировать своими руками, приложив минимум усилий и финансовых затрат.

Готовим чертежи

Любое строительство, даже самое маленькое и незначительное следует начинать с составления плана действий и чертежа. Для этого, в первую очередь, следует разобраться, какие виды теплиц существуют. Рассмотрим наиболее распространенные: арочные, односкатные, двускатные.

Арочный парник представляет собой конструкцию с дугообразной крышей. Эта форма верхней части конструкции позволяет растениям получать больше света, так как лучи солнца рассеиваются по выгнутой поверхности. Арочные теплицы лучше сохраняются зимой, поскольку на крыше не скапливается снег, под тяжестью которого может деформироваться весь каркас парника. Односкатная теплица присоединяется одной стороной к другой постройке. Данный вариант является достаточно бюджетным и при этом существенно экономит место на участке. Недостатком односкатной теплицы является то, что зимой с нее нужно регулярно счищать снег, поскольку конструкция крыши не позволяет ему скатываться самопроизвольно.

Самым популярным видом парников среди отечественных садоводов и огородников является двускатный. В данной конструкции крыша имеет форму треугольника. Безусловным преимуществом такого сооружения является наличие большого пространства для роста растений. Определившись с видом, необходимо составить план-схему постройки и посчитать количество необходимых материалов.

Для теплицы потребуется:

  • доски, которые нужно пропитать антисептиком перед началом строительства;
  • ПВХ-трубы для каркаса;
  • полиэтиленовая пленка или поликарбонат;
  • прутья (высотой 50–6о см);
  • гвозди, шурупы, саморезы, петли, ручки;
  • петли для крепления труб ПВХ.

Подготовка площадки

Правильный выбор места под установку парника, будь то сезонная или постоянная постройка, – залог успеха всего мероприятия. Лучше всего подыскать солнечное и защищенное от сквозняков место. Защитными элементами здесь могут выступать другие дачные постройки или добротный капитальный забор, ясное дело, что от штакетника толку не будет никакого.

Основные правила, которые помогут правильно выбрать оптимальный вариант для размещения площадки под парник:

  • расстояние до ближайших одноэтажных построек должно быть не менее 3 м, иначе тень от соседствующих конструкций затенит теплицу;
  • также следует размещать теплицу на некотором расстоянии от кустов и деревьев, поскольку они не только будут делать тень, но и их корни будут отнимать влагу у тепличных жителей и разрушать фундамент всей постройки;
  • торцы теплицы следует поставить так, чтобы они смотрели на север и юг, а длинные стенки конструкции – параллельно линии восток-запад. Такое размещение позволит максимально обеспечить растения теплом и светом в течение всего дня.

После того как определились с местом, необходимо подготовить площадку под постройку. В первую очередь нужно колышками разметить нужную территорию, а затем тщательно очистить и хорошо выровнять этот участок. Зрительно площадка должна быть без уклонов и ям. В противном случае будет перекос всей конструкции, а это станет причиной неравномерного распределения нагрузки на поверхность теплицы (сильно влияет на прочность во время ветров и снегопадов).

Установка каркаса

В первую очередь на землю устанавливается рамка из дерева (заранее обработанная антисептиком), которая будет фиксировать ПВХ-трубы. Ее размеры соответствуют размерам теплицы. Затем проводится монтаж колышек или арматуры (длина 50–60 см), на которые и будет устанавливаться каркас парника. После закрепления штырей на них надеваются подготовленные трубы ПВХ. Учтите, что согнуть трубу самостоятельно крайне сложно, поэтому подключите к работе помощников-добровольцев из числа родственников, друзей или соседей.

Насадив трубы на штыри, их нужно зафиксировать, прикрепив к деревянному каркасу с помощью специальных петель-держателей и саморезов. После завершения сборки основного каркаса теплицы следует укрепить всю конструкцию, закрепив дополнительные трубы ПВХ сверху и с боков. Они должны размещаться по центу крыши и боковых стен. Для крепления дополнительных труб лучше воспользоваться пластиковыми стяжками. На завершающем этапе строительства теплица из ПВХ, сделанная своими руками, накрывается пленкой или поликарбонатом.

Видео «Алгоритм создания теплицы»

В данном видео можно увидеть алгоритм действий по созданию теплицы из пластиковых труб .

Пленка или поликарбонат

Выбирая покрытие для теплицы, сконструированной из ПВХ-труб своими руками, стоит учесть, что оно должно быть легким, иначе каркас не выдержит нагрузки и разрушится. Поэтому следует сразу исключить вариант с остеклением, а остановиться на следующих видах покрытий для парников:

  1. Пленочная теплица. Полиэтиленовая пленка, в качестве покрытия для парника своими руками. имеет ряд достоинств и недостатков. Данный материал достаточно бюджетный, а также простой и удобный в эксплуатации. Чтобы накрыть смонтированную теплицу пленкой, не нужно прилагать особых усилий. Этот материал очень легкий, поэтому его без проблем можно снять для проветривания парника. На зимний период полиэтиленовую пленку нужно демонтировать и хранить в теплом месте. С одной стороны, это лишние хлопоты в конце сезона и в его начале, когда парник снова необходимо накрывать, а с другой – не нужно беспокоиться, что во время снегопадов конструкция не выдержит давления и разрушиться.
  2. Теплица из поликарбоната. Поликарбонат – это пластик, который по прозрачности максимально приближен к стеклу, но значительнее прочнее и легче. Этот материал превосходно сохраняет тепло, что делает его лучшим материалом для круглогодичных теплиц.

Также неоспоримым преимуществом поликарбоната для покрытия теплиц, сделанных своими руками, является его долговечность и прочность. Хорошо смонтировав конструкцию, на долгие годы можно забыть о хлопотах по обустройству парника на своем участке. При выборе поликарбоната обратите особое внимание на его плотность – менее плотные листы сильнее прогибаются под тяжестью снега, поэтому потребуют большего ухода. Теплицы из ПВХ-профиля являются оптимальным вариантом для размещения на небольших дачных участках и придомовых территориях. Их постройка занимает мало времени, требует незначительных физических и финансовых затрат. Данный вид теплиц характеризуется небольшим весом, высокой надежностью и прочностью.

Видео «Особенности постройки теплицы из поликарбоната»

В этом видео можно услышать много советов по постройке теплицы из поликарбоната.

В конце октября уже существующие посадки луковичных необходимо замульчировать торфом или перегноем из компоста (высота слоя не более 6 см). Такая «шуба» особенно важна для нарциссов, гиацинтов и лилий.

  • До наступления устойчивых минусовых температур проведите санитарную и формирующую обрезку деревьев и кустов, смело вырезайте старые сухие неплодородные ветки.

  • До середины (конца) октября необходимо высадить деревья и кусты с открытой корневой системой. Более поздние зимние посадки допустимы только для растений с закрытой корневой системой.

  • С помощью специальной техники или вил, садовых сандалий с шипами на подошве проведите аэрацию, которая поможет лужайке задышать в период спокойного сна.

  • Ботву картофеля, помидоров, огурцов нужно убрать и сжечь. Не используйте растительные остатки этих культур для компоста, так как они достаточно ядовиты, а процессе гниения особенно.

  • В конце месяца проведите подзимний посев салата, шпината, укропа, редиса, моркови, лука-севка. Здесь важно правильно выбрать время, когда на улице достаточно холодно, но не произошло полное промерзание почвы. Тонкая корка льда на поверхности – не помеха: удалите ее, чтобы посеять семена.

  • Грядки, свободные от посадок, перекопайте. Помните, что у осенней перекопки есть свои особенности: комки земли не нужно «разбивать», как это делают весной. Крупные комья лучше промерзают, и личинки многих вредителей, которые они заложили для зимней спячки в надежде на потомство в новом сезоне, гибнут.

  • Continue Reading

    Дымоход: Как правильно прочистить дымоход необходимые инструменты и средства

    Как прочистить дымоход

    Каждый, у кого есть печка или камин, неизбежно сталкивается с проблемой прочистки дымохода. С течением времени проход любой трубы становится уже из-за скопления в нем сажи. Кроме сужения сечения, отложения не дают прогреться дымоходу, а это значительно снижает тягу и способствует скоплению угарного газа в помещении. Самый неблагоприятный вариант — возгорание осадка, способствующее разрушению конструкции. Искры от горящих отложений так же могут вызвать серьезный пожар.

    Если ничего не делать, печь с течением времени станет непригодной для использования, ее придется разбирать, чтобы почистить. Если даже существует договор с соответствующим сервисом, каждый владелец дома обязательно должен знать, как проверить или прочистить печную или каминную трубу. Часто приходится очищать эти конструкции не только от сажи, а и от крупного мусора, паутин или птичьих гнезд.

    Когда необходимо чистить дымоход

    Независимо от качества печи, дымоход все равно когда-нибудь придется прочищать. Это вопрос времени. При правильной кладке печи или камина можно обойтись без этой процедуры многие годы, особенно, если пользоваться сухими дровами и воздержаться от сжигания бытового мусора. Дрова перед потреблением должны пролежать, как минимум, полтора года. Важен так же и сорт древесины. При использовании сосновых или еловых дров чистка потребуется быстрее (из-за наличия смолы).

    Первый сигнал засорения печной (каминной) трубы — темный дым. Если используются дрова из древесины лиственных пород деревьев, дым прозрачный, иногда белый. Его потемнение свидетельствует о накоплении сажи. Второй признак — дрова не шумят во время горения, пламя становится темно-апельсиновое. При появлении этих признаков пора подумать о вызове трубочиста или самому готовиться к прочистке.

    Но прежде все-таки лучше обследовать дымоход. Гиря с диаметром, соответствующим размеру печной трубы, должна быть в каждом доме. Если она легко проходит в трубу, то причина плохой работы печки в чем-то другом. Если гиря останавливается на одном месте, обязанностей трубочиста не избежать.

    Однако существуют средства, которые позволяют отсрочить эту работу. Самый древний способ — наложить в протопленную печь сырые картофельные очистки (или нарезанную сырую картошку). При их горении выделяется крахмал, который смягчает налет сажи. Одна часть отложений вылетает через трубу, другая падает в печку (камин). Для профилактики образования отложений сажи так же можно сжигать каменную соль одновременно с дровами.

    Самый надежный, но и опасный метод — в натопленную печку наложить хорошую охапку осиновых поленьев, не закрывая дверку. Печка начнет гудеть, сажа загорится, из трубы покажется пламя. Этот метод можно использовать, если дымоход действительно очень надежный.

    Необходимые приспособления и правила прочистки

    Печную (каминную) трубу чистят, если слой сажи достигает толщины 2 мм. Последовательность работ:

    • перед очисткой необходимо в доме закрыть все отверстия, предназначенные для прочистки, открытый камин нужно занавесить влажным полотном;
    • прочистку можно проводить только, если на улице нет ни ветра, ни дождя;
    • во время прочистки обязательно нужно пользоваться страховкой;
    • камин сначала чистится изнутри (убирается мусор);
    • перед прочисткой ершиком или щеткой мусор проталкивается палкой вниз.
    • для трубы с круглым сечением — металлический ершик с диаметром, на 20% превышающим размеры трубы;
    • для трубы с квадратным сечением — щетка с металлической щетиной;
    • скребок;
    • для пробивания засоров — металлическое ядро.

    Если слой сажи слишком плотный, то перед использованием ершика его необходимо подчистить скребком. Только после этого можно использовать ерш (или щетку). Ерш должен продвигаться вверх-вниз плавными движениями. Щетку следует снабдить держателями, которые будут соединяться при движении вниз. Если обнаруживается затор (мусор или отвалившийся кирпич), который не пропускает ерш, нужно применить ядро с диаметром 2/3 от сечения трубы, которое закреплено на тросе — бросить в центр конструкции, стараясь не попасть в стенки. Кроме того, ядро можно использовать для утяжеления щетки или ершика.

    Если в доме установлен камин с открытой конструкцией, соединенный с прямой трубой, вполне возможно прочистить ее щеткой с длинной ручкой прямо из топки. После очистки трубы необходимо очиститьтак так же все окошки для прочистки, поддув и топку.

    Химические средства для печных труб

    Чтобы необходимость в услугах трубочиста возникали реже, можно использовать химические средства для профилактики образования отложений — жидкости, порошки или брикеты, которые необходимо добавлять к горящим дровам. Все эти средства способствуют разрушению слоя из сажи и его осыпанию вниз.

    Наиболее популярные средства:

    • противонагарный порошок ПХК — сжигается одновременно с дровами, на одну тонну топлива достаточно 150−120 г;
    • «Коминичек » — средство, изготовленное в Чехии и продающееся в виде упаковки с пятью пакетиками весом в 14 г;
    • полено «Трубочист ».

    Коминичек

    Под воздействие «Коминичек» происходит химический процесс, превращающий сажу в оксид, который сгорает без пламени при заниженной температуре. Для прочистки печки или камина достаточно одного пакетика, для дровяного котла отопления потребуются два. Пакетик следует бросить на горящие дрова, не вскрывая, и закрыть дверцу топки. Дозу увеличивать нельзя! Если слой сажи очень толстый, лучше процедуру повторить. В целях профилактики желательно сжигать один пакетик в две недели. Кроме удаления сажи, это средство повышает эффективность работы дровяных отопительных приборов и позволяет сэкономить средства при приобретении топлива.

    Трубочист

    Полено «Трубочист» — брусок (брикет), при сгорании которого выделяются вещества, воздействующие на отложения сажи и способствующие их осыпанию вниз. Основное предназначение этого средства — профилактика сужения сечения дымоходов из-за отложений сажи.

    «Трубочист» пригоден для использования в любой печке, в любом камине, обогревателе, плите, котле. Если отопительным прибором пользуются ежедневно, на сезон (полгода) потребуется четыре полена (один брикет на два месяца). Для камина, которым пользуютсятолько иногда, достаточно одного брикета на сезон. В больших печках необходимо сжигать два брикета за один раз.

    «Трубочист» состоит из опилок, угольного воска с угольной пылью, сульфата аммония, мочевины, хлорида цинка, сульфата натрия, кремнезема и оксида фосфора. Особенно эффективно это средство для кирпичных печных труб.

    Перед первым применением «Трубочиста» обязательно нужно удостовериться, что в печной трубе нет отвалившихся кирпичей, мусора или птичьих гнезд. Наболее эффективно сжигание брикета на горячих углях. Добавки, попадающие в трубу, воздействуют на ее внутреннюю поверхность до двух недель. Все это время в топку сверху падает сажа. Через две недели желательно почистить колено и дымовую заслонку.

    Почему печка дымит при чистой трубе

    Cтатистические данные говорят о том, что более 70% людей в той или иной степени заражены паразитами, чтобы их вывести нужно с утра выпивать…

    Кроме отложений сажи в печной трубе, непроходимость дыма может вызвать:

    • отсутствие ветрозащитного колпака на дымоходе — в этом случае камин или печь дымит при большом ветре;
    • трещины в кладке печки — в ветреную погоду в дымоходе создаются воздушные пробки, которые перенаправляют продукты горения через щели в помещение;
    • большой объем золы в поддуве, нарушающий тягу;
    • прогоревшая стенка духовки;
    • недостаточно плотно закрытые дверки, которые предназначены для чистки печи;
    • использование в качестве топлива хвороста или соломы;
    • расположенный ниже топочной дверки газоотводный канал;
    • повышенный уровень влажности в дымоходе.

    Если в дымоходе слишком много влаги, то нужно в окошке для очистки наложить тонкие палочки или сухой спирт и поджечь. Одновременно следует затопить печку, а после восстановления тяги окошко закрыть.

    Избежать механической чистки печной трубы можно, если соблюдать несколько простых правил:

    • использовать только сухие дрова лиственных пород;
    • не стоит использовать печку или камин в качестве мусорки для уничтожения резины, пластика (не жечь ничего, кроме дров);
    • не стоит разжигать печку или камин, если нет тяги и не известна причина ее отсутствия;
    • все профилактические средства следует использовать регулярно.

    Если все-таки случилось так, что печная труба забилась, самый лучший вариант — вызвать профессионального трубочиста. Он не только прочистит дымоход, но определит и другие недостатки и посоветует, как их устранить.

    Continue Reading

    Как устранить течь в трубе: способы

    Как устранить течь в трубе своими руками

    • Как устранить течь в пластиковой трубе?
      • Как устранить течь в трубе: первый способ
      • Как устранить течь в трубе: второй способ
      • Как устранить протечку: третий способ

    Водопровод и канализация в квартире являются настоящими благами, без которых представить жизнь современного человека очень сложно. Тем не менее, у такого неоспоримого достижения цивилизации есть свои плюсы и минусы, что порой создает определенного рода проблемы. Даже если в доме установлена самая качественная сантехника, то рано или поздно возникнет потребность в ремонте, в большинстве случаев возникает течь в трубе.

    Схема разводки водопровода в квартире.

    Большинство людей в этом случае предпочитают обращаться к сантехнику, однако устранить течь в трубе можно и своими руками. Если все делать правильно, использовать качественные материалы, то ничего особо сложного в этом нет. Так как устранить течь в трубе качественно и за короткое время? Надо сразу отметить, что, если нет соответствующей подготовки, то заниматься этим делом самостоятельно следует только в том случае, если течь в трубе возникла небольшая, во всех остальных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

    Как устранить течь в пластиковой трубе?

    Схема канализации из пластиковых труб.

    Возникает знакомая многим ситуация — в трубе обнаруживается течь и эту протечку необходимо устранить в самое короткое время. В большинстве случаев в туалете или в ванной на полу образовывается небольших размеров лужица. Для того чтобы остановить течь, под место протечки устанавливается посуда, и люди обращаются к сантехникам. Однако, всем прекрасно известно, что значит обращаться к такого рода специалистам — это как минимум потерять целый день, выплатить определенную сумму (как правило, немалую), и что самое главное — нет никаких гарантий, что починенная труба через несколько дней не потечет вновь.

    Всего это можно избежать, если грамотно подойти к делу и все сделать самостоятельно. Устранить течь в трубе можно несколькими способами, первым делом следует рассказать о старом, но проверенном «дедовском» способе. Такой способ потребует наличия цемента и обыкновенного медицинского бинта, с помощью таких материалов можно очень хорошо запломбировать небольшую образовавшуюся щель, которая появилась в трубе. Наличие медицинского бинта в большинстве случаев проблемой не является, цемент можно тоже приобрести без всяких проблем в любом строительном магазине, которых сегодня множество.

    Вернуться к оглавлению

    Как устранить течь в трубе: первый способ

    Для того чтобы устранить течь в трубе, нужно действовать в следующей последовательности:

    Схема разводящего трубопровода.

    1. Первым делом перекрывается вода, чтобы из проблемного места вода не капала. Очень хорошо, если имеется собственный кран, с помощью которого можно остановить подачу воды в доме, однако чаще всего такого крана нет, поэтому следует перекрыть весь стояк, а вполне возможно, что воду придется перекрывать во всем подъезде. Многое в этом случае зависит от того, каким образом выполнена разводка труб по квартирам.
    2. После того как процесс перекрытия воды завершен, следует приступить к разведению цемента (делается это в емкости небольших размеров). Цемент нужно смешать с песком в пропорции 1:1, а потом добавить туда воду и развести раствор до состояния густой сметаны.
    3. В аптечке необходимо найти бинт и нарезать его кусками небольшого размера (примерно по 20 см, однако длина таких бинтов может меняться, все зависит от толщины и длины трубы, которая ремонтируется).
    4. Подготовленные куски бинта нужно хорошо пропитать цементным раствором, после этого пропитанными цементом кусками бинта нужно, как следует обмотать поврежденное место на трубе, делать это нужно очень аккуратно.
    5. После того как место протечки на трубе тщательно обмотано пропитанным цементом бинтом, сверху его нужно еще раз обмазать раствором цемента.
    6. Теперь нужно в течении суток это место просушить, после чего можно спокойно пользоваться водопроводом, однако трубы со временем заменить придется.

    Такой способ устранения течи в трубе является самым простым, никаких специальных навыков он не требует, после того как ремонтируемое место высохло, его нужно покрасить под цвет трубы, что придаст дополнительную защиту и сделает его менее заметным.

    Такой способ, не смотря на свою простоту, является довольно действенным, однако он может быть использован только в том случае, если есть возможность перекрытия воды, в противном случае надо использовать иной способ.

    Вернуться к оглавлению

    Как устранить течь в трубе: второй способ

    Остановить течь в трубе можно при помощи резинового жгута.

    Схема устранения протечки резиновым жгутом.

    Для того чтобы сделать такой жгут, понадобится старая велосипедная камера, нужно вырезать кусок резины, толщиной 2-5 см так, чтобы труба могла быть обернута несколько раз. Найти старую велосипедную камеру проблемы не составит, однако если ее нет, то вполне возможно использовать эластичный бинт из резины (таким бинтом пользуются спортсмены), однако он стоит на порядок дороже.

    Теперь резиновым жгутом следует очень туго обернуть проблемное место на трубе, а сверху зафиксировать его медной проволокой. Для того чтобы конструкция была более надежной, сверху ее нужно обмотать бинтом, который предварительно следует пропитать цементным раствором, как показано выше. Это не является обязательным условием, однако дополнительной надежности это придаст.

    Вместо медной проволоки можно использовать металлический хомут, который выглядит эстетичней. А если использовать современные материалы, то можно обойтись без повязок. В этом плане отличным вариантом является так называемая «холодная сварка». Если применяется такой способ, то перед тем как его осуществить, проблемное место следует тщательно зачистить до чистого металла. Можно применить «двухкомпонентную» сварку, для этого все компоненты следует смешать в необходимой пропорции и наложить их на подготовленную поверхность. Если применяется «однокомпонентная» сварка, то она сразу же наносится на проблемное место.

    После этого место сварки должно хорошо просохнуть, а потом можно совершенно беспрепятственно пользоваться водопроводом.

    Вернуться к оглавлению

    Как устранить протечку: третий способ

    Если возникла небольшая течь между соединениями труб, то ее можно устранить посредством обычного медицинского бинта и соли. Как известно, течь не редко образуется в муфтах, угольниках и так далее. Для того чтобы устранить такую течь, нужно просто обмотать проблемное место бинтом, вперемешку с солью, соль будет растворена и микрощель закоксуется. Надо при этом отметить, что такой способ устранения течи является очень простым, но далеко не самым надежным, применять его можно тогда, когда течь очень небольшая. Для того чтобы устранить протечку, необходимо наличие следующих инструментов:

    • ножницы для пластиковых труб;
    • специальный утюг для запайки;
    • сварочный аппарат;
    • инструмент для нарезания резьбы;
    • рулетка.

    После того как течь устранена, нужно хорошо зафиксировать отремонтированный участок системы. Дополнительный держатель обеспечит необходимую поддержку для участка, и процесс восстановления пройдет быстрее. Так что протечка — это не самая серьезная проблема.

    Continue Reading

    Двухтрубная система отопления: разновидности и схемы

    Схема двухтрубной системы отопления: с верхней разводкой, с нижней разводкой

    На сегодняшний день в России, в 75% жилых зданий применяется система водяного обогрева. Данное понятие включает в себя массу разновидностей, вариантов компоновки и разводки, среди которых схема двухтрубной системы отопления (СО) наиболее популярна и востребована как в массовом, так и в частном строительстве. В этой публикации будут рассмотрены: устройство и принцип работы данной системы, ее достоинства и недостатки, схемы разводки и подключения.

    Конструктивные особенности

    Данная СО представляет собой замкнутый контур, состоящий из двух веток, по которым происходит перемещение теплоносителя. Нагрев его производится в котельной установке. Далее, по подающей ветке (подаче) трубопровода, нагретая вода (рассол, антифриз) поступает в отопительные приборы (батареи, регистры), благодаря которым и происходит нагрев воздуха в отапливаемых помещениях. Вывод охлажденной воды из всех радиаторов происходит в обратную магистраль (обратку), которая подключена к входу котлоагрегата. Основные различия показаны на схемах.

    В первом примере все батареи включены в СО последовательно. Подключение радиаторов отопления к двухтрубной системе – параллельное. При внимательном рассмотрении рисунка можно определить все плюсы и минусы применения данной СО по сравнению с однотрубными схемами:

    • Главное достоинство заключается в том, что при двухтрубном обогреве, температура теплоносителя остается практически неизменна.

    Комментарий специалиста. Перепад на первой и последней батарее в контуре есть, но он достаточно незначителен и зависит от теплопроводности трубопровода, из которого изготовлен отопительный контур.

    • Главный недостаток (который всегда озвучивают приверженцы однотрубного обогрева) заключается в большем расходе трубопровода, а значит большей сметной стоимости всей СО

    Комментарий специалиста. Стоимость однотрубной системы обогрева не так уж и мала. Из-за последовательного подключения, при прохождении через каждый последующий радиатор теплоноситель остывает все сильнее. Для того чтобы получить достаточное количество тепла на конечных радиаторах, приходится увеличивать площадь теплоотдачи, путем наращивания количества секций батарей. Именно это увеличивает стоимость однотрубных СО.

    Классификация и основные различия

    Все существующие варианты двухтрубного отопления имеют отличия:

    • По способу перемещения теплоносителя.
    • По герметичности контура.
    • По ориентации стояков в пространстве.
    • По способу разводки.
    • По подключению отопительных приборов.

    Далее, коротко будут рассмотрены наиболее популярные типы данной СО, их особенности, плюсы и минусы применения.

    Разновидности двухпотоковой системы обогрева

    Как уже отмечалось выше, существует два основных типа двухтрубного отопления: гравитационная (перемещающаяся самотеком) и с принудительным перемещением. Особенностью СО с естественной циркуляцией является конструкция трубопровода и отсутствие циркуляционного насоса. Магистрали (подача, обратка) выполняются из труб большого диаметра. От котла теплоноситель поднимается по вертикальному стояку, после чего, для создания давления в системе опускается до подающего трубопровода. Подача монтируется с наклоном 3-5°в сторону движения теплоносителя. Двухтрубные СО с естественной циркуляцией могут различаться по способу разводки: с нижней и с верхней разводкой.

    Принцип работы СО с принудительной циркуляцией отличается от гравитационной, наличием в ней насоса, который и отвечает за транспортировку теплоносителя. При использовании насоса в СО отпадает надобность в монтаже трубопровода с уклоном.

    Совет: несмотря на то что насос создает достаточное давление для движения теплоносителя, большинство специалистов рекомендуют построение СО с уклоном на случай аварийного отключения электроэнергии.

    Существуют закрытые и открытые отопительные контуры в двухтрубный СО. Единственное отличие – в конструкции расширительного бака, который в открытой системе обогрева – атмосферный, а в закрытой – мембранный, не сообщающийся с атмосферой.

    Все отопительные системы различаются способом подключения батарей. Вертикальная двухтрубная система отопления предполагает подключение всего отопительного оборудования к вертикальным стоякам; в схемах с горизонтальными – к магистральным веткам. Первые чаще всего используются в многоэтажном строительстве. Двухтрубная горизонтальная система отопления в основном применяется частными застройщиками. Их преимуществом является возможность размещения стояков в нежилых помещениях или лестничных клетках. Недостатком, частое завоздушивание СО.

    Разводка двухпотокового отопления

    Все способы двухтрубного обогрева различаются по типу разводки. При верхней, разогретый теплоноситель подается в распределительную магистраль, которая монтируется по чердачному помещению или по перекрытию верхнего этажа. Потом, через подающие стояки теплоноситель равномерно распределяется в отопительные устройства (батареи, радиаторы, регистры и пр.) Двухтрубная система отопления с верхней разводкой имеет больше недостатков чем достоинств: Частое образование воздушных пробок; сниженная температура теплоносителя. Решением проблемы завоздушивания стало применение расширительных баков: атмосферные устанавливаются выше уровня подающей магистрали; мембранные – на обратке, ниже уровня батарей.

    В схемах двухтрубной системы отопления с нижней разводкой предполагается подача теплоносителя из магистрального трубопровода, который монтируется под полом или в подвальном помещении. Благодаря такой подаче, теплоноситель имеет более высокую температуру, чем в схемах с верхней разводкой. Удаление воздуха из трубопровода и батарей производится с помощью автоматических воздухоотводчиков, или кранов Маевского.

    Схемы двухпотокового обогрева

    Все, существующие на сегодня варианты данной СО, различаются схемой подключения отопительных устройств. При попутном подключении, теплоноситель движется в подаче и в обратке в одном направлении.

    В данной схеме все циркуляционные контуры равны: теплоноситель более равномерно прогревает все точки потребления. Недостатком ее является больший расход материала и увеличение стоимости монтажных работ.

    Важно! Данная схема применяется только в горизонтальных типах отопительных систем.

    Двухтрубные тупиковые системы отопления являются конструктивно наиболее простыми. Теплоноситель по магистральным трубопроводам подачи и обратки движется во встречном направлении.

    Основным ее достоинством является возможность использования трубопровода меньшего диаметра. Тупиковая СО может иметь горизонтальную и вертикальную реализацию.

    В коллекторной (лучевой) СО, к каждому радиатору подходит свои две трубы, подача и обратка, которые подключаются к распределительному устройству – коллектору. Другими словами, сколько радиаторов, столько пар трубопровода монтируется. Достоинства: весь трубопровод можно разместить под полом; можно регулировать температуру каждого радиатора непосредственно на коллекторе. Недостаток: использование большого количества материала.

    Совет: Для правильного выбора СО, ее грамотного расчета, монтажа и подбора оборудования обратитесь к специалистам.

    Continue Reading

    Двухтрубная система отопления – расчет, монтаж, схема

    Двухтрубная система отопления – виды, правила расчета и типы разводки

    Несмотря на простоту монтажа однотрубной отопительной сети и относительно небольшую протяженность трубопровода, в рейтинге востребованных схем обустройства жилья лидируют двухтрубные системы. Не слишком длинный, но убедительный перечень плюсов обосновывает целесообразность эксплуатации контуров с подающей и обратной магистралью. Потому какой бы сложной не была эффективная двухтрубная система отопления, большинство предпочитает ее, если ее установку не исключает архитектурная специфика строения.

    Содержание

    Конструктивная особенность данных отопительных систем заключается в наличии двух трубопроводных веток. Одна из них транспортирует и распределяет нагретый в котле теплоноситель по приборам и регистрам. Вторая выводит охлажденную жидкость и возвращает ее обратно в генератор тепла. В отличие от однотрубной схемы тепло подается во все обогревательные устройства с равной температурой, а не проходит всю цепь труб и радиаторов, потеряв требующиеся для обогрева характеристики на подступах к последней батарее.

    Варианты двухтрубного отопления частных домов

    Двойная протяженность трубопровода и связанная с ней необходимость приобретения труб в двойном количестве – относительный критерий. Ведь для сооружения двухтрубной системы не нужен трубопрокат с большим диаметром, не создающим препятствия на пути теплоносителя в однотрубном контуре. Типоразмеры крепежа, соединений, вентилей, фасонных изделий тоже меньше. Потому разница в цене приобретения материала для организации отопительной системы довольно незначительна.

    [include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

    Немаловажный аспект – возможность установки возле каждой батареи термостатов, позволяющих регулировать потребление тепла и сокращать расходы. К тому же тонкие ветки подающей магистрали и обратки не портят интерьерную картину, или их вообще можно скрыть в строительных конструкциях. Сложив все плюсы в сумму, хозяева, размышляющие на тему «однотрубная или двухтрубная система отопления должна обогревать их дом», выбирают последний вариант. Однако у него есть несколько решений, среди которых надо предпочесть максимально разумное.

    Возможная схема будущей двухтрубной системы отопления

    Деление на горизонтальный и вертикальный тип отопительной системы определяет расположение труб, соединяющих приборы в единый механизм.

    • Вертикальная отопительная система отличается присоединением всех приборов к вертикальному стояку. Ее организация обойдется дороже, но эксплуатации не будут мешать воздушные пробки. Это предпочтительный вариант для обустройства многоэтажных домов, так как каждый этаж к стояку подсоединяется отдельно.

    Так выглядит вертикальная двухтрубная система отопления

    • Двухтрубная горизонтальная система отопления устанавливается преимущественно в одноэтажных зданиях с большой протяженностью, в которых разумнее присоединить радиаторы к горизонтально проложенному трубопроводу. Подобная метода организации отопления удобная для обустройства панельно-каркасных строений, для жилья без простенков, там, где стояки разводки лучше расположить на лестничной клетке или в коридоре.

    А вот так — горизонтальная двухтрубная сеть

    Оба типа отопительных контуров характеризуются отличной тепловой и гидравлической устойчивостью. Только в первом случае потребуется балансировка вертикальных стояков, во втором балансировка горизонтальных петель.

    В обширном ряду схем двухтрубных отопительных систем есть разделение по способу сооружения разводки.

    • Верхняя разводка. Ее отличительной особенностью является верхняя прокладка разводящего трубопровода и установка расширительного бака в самой высшей точке отопительного контура. В основном его располагают на предварительно утепленном чердаке. То есть, для одноэтажного коттеджа с плоской крышей подобная схема двухтрубной системы отопления точно не подойдет.

    Двухтрубная сеть отопления с верхней разводкой

    • Нижняя разводка. Данный способ отличает прокладка «горячей» магистрали в подвальном помещении, в цоколе или в подпольном пространстве. При этом трубопровод обратки, возвращающей остывшую воду в котел, расположен еще ниже. Нижняя разводка требует включения в контур верхней воздушной линии, отвечающей за вывод излишков воздуха из сети. К тому же для стимуляции движения теплоносителя котел необходимо заглублять, потому что батареи должны располагаться выше для равномерной транспортировки тепла к приборам.

    Обе разновидности разводки применимы и при горизонтальном, и при вертикальном типе расположения подающих труб. Есть некоторые отличия: двухтрубная система отопления многоэтажного дома, относящаяся к вертикальному типу, чаще всего выполняется с нижней разводкой. Объяснение: разница в температуре обратки и нагретого теплоносителя создает слишком большое давление, значение которого увеличивается с каждым этажом. При нижней разводке это дополнительное давление помогает теплоносителю преодолевать трубопровод. Но если по архитектурным причинам нижняя разводка невозможна, сооружают верхнюю подающую магистраль.

    Двухтрубная система отопления с устройствами балансировки и регулировки:
    1-котел; 2-автовоздушник; 3- термостатический клапан; 4- батарея; 5 – устройство балансировки; 6- бак; 7 – вентиль; 8- фильтр трубопроводный; 9 – насос; 10 – манометр температуры; 11 – предохранительный клапан

    Важно. Не рекомендовано использовать верхний тип разводки для сооружения подающего и обратного трубопровода, так как в нижних регистрах и приборах будет собираться шлам.

    Есть еще классификация отопительных контуров, связанная с направлением течения теплоносителя, согласно которой двухтрубная система отопления частного дома может быть:

    • прямоточной с совпадающим направлением движения прямого и возвратного теплоносителя;
    • тупиковой с разнонаправленной транспортировкой прямой и возвратной воды.

    Отопление с прямоточной циркуляцией теплоносителя

    Контур отопления может быть оборудован насосом, стимулирующим циркуляцию, или устроен так, что за счет уклона трубопровода и физико-механических свойств теплоносителя циркуляция в системе происходит самотеком. Обычно продуктивная двухтрубная система отопления двухэтажного дома еще в процессе сооружения оснащается насосом. Самотечную сеть устраивают в небольших одноэтажных коттеджах. При сооружении горизонтальных трубопроводов с естественной циркуляцией делается уклон в сторону генерирующего тепло котла.

    Система отопления тупикового типа

    Внимание. Горизонтальные участки контуров отопления с принудительным типом циркуляции так же, как и магистрали самотечных систем, прокладывают с уклоном, составляющим 1% от протяженности. Уклон обеспечит движение воды в случае поломки насосного оборудования или отключения электричества.

    Расчеты производятся по заранее составленной схеме отопления, на которой нанесены все входящие в систему элементы. Выполняют гидравлический расчет двухтрубной системы отопления с использованием аксонометрических таблиц и формул. За расчетный объект принимают самое нагруженное трубопроводное кольцо, разбитое на участки. В результате определяют оптимальное сечение трубопровода, требующуюся площадь поверхности батарей, потери давления в отопительном контуре.

    Расчеты гидравлических параметров проводят по разным методикам, самые распространенные:

    • вычисления по линейным удельным потерям давления, предполагающие равнозначные колебания температуры теплоносителя во всех элементах разводки;
    • расчеты по значениям проводимости и характеристикам сопротивления, предполагающие переменные перепады температуры.

    [include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

    Итог первого способа – четкая физическая картина с реальным распределением всех имеющихся сопротивлений в отопительном контуре. Второй способ расчета позволяет получить точные данные о расходе воды, о параметрах температуры в каждой составляющей отопительной системы.

    Производят монтаж двухтрубной системы отопления с соблюдением технологических правил.

    • Отопительный контур включает две трубы: верхнюю с горячим теплоносителем и нижнюю с охлажденным.
    • Размер уклона труб к последней в системе батарее 1% (не меньше 0,5%).

    Верхний и нижний трубопроводы прокладываются параллельно

    Внимание. Если у системы два зеркально выполненных крыла, конечные радиаторы устанавливают по единому уровню.

    • Прокладка нижней магистрали должна быть симметрична и параллельна верхней.
    • Для ремонта и обслуживания технологические узлы, байпас с насосом, радиаторы нужно оснастить кранами.
    • Подающую трубу требуется утеплить для исключения потери температуры в процессе транспортировки теплоносителя по разводке.
    • Распределительный бак в системе с верхней разводкой устанавливают в утепленном чердачном пространстве.
    • У трубопровода не должно быть прямых углов, создающих значительное сопротивление, и перехлестов, в которых формируются воздушные пробки.
    • Типоразмеры кранов, фитингов, вентилей должны в точности соответствовать размерным параметрам труб.
    • Количество опор для стального трубопровода должно обеспечивать крепление магистрали через каждые 1,2м.

    Двухтрубная система отопления, способы подключения радиаторов

    По сути, монтаж отопительной коммуникационной сети заключается в установке котла, компенсационного бачка, трубопроводов и батарей в соответствии с выбранной и просчитанной схемой.

    • От генератора тепла (котла, печи) отводится вверх основная, подающая горячий теплоноситель труба.
    • Подающая труба соединяется с компенсаторным бачком, оснащенным сигнальным патрубком и сливом.
    • Из бачка выводят трубопровод верхней линии, от которой прокладывают трубы ко всем входящим в систему радиаторам.
    • Байпас с кранами и циркуляционным насосом устанавливают в проектной точке (на входе или на выходе из котельной установки).
    • Обратную линию проводят параллельно верхней магистрали, соединяют с радиаторами, затем подводят и врезают в нижнюю треть котла.

    Тщательно организованное отопление — отличный пример!

    В результате должен получиться замкнутый отопительный контур, позволяющий поддерживать комфортную для владельцев температуру в доме. Для управления расходом тепловой энергии желательно установить термостаты. Новые модификации этих устройств автоматически контролируют работу котла, при необходимости включая или отключая дополнительную горелку, благодаря чему экономно расходуется топливо и энергия.

    Сложную коммуникационную сеть не просто спроектировать и рассчитать, не имея специализированного образования. Но если в руках есть готовый проект, двухтрубная система отопления своими руками вполне может быть смонтирована и запущена. Даже если владелец решил, что разумней доверить сооружение контура профессиональным исполнителям, знания об устройстве сети нужны будут для контроля над рабочими. Хозяину необходимо разобраться в конструкции отопления еще и для того, чтобы своевременно находить и устранять неполадки.

    No related posts.

    Continue Reading

    Соединение водогазопроводных труб

    Соединение водогазопроводных труб

    Нарезание резьбы на трубах производят инструментом под названием клупп. Они бывают ручными и электрическими (рис. 48). Ручные клуппы, как правило, снабжаются трещоткой, позволяющей нарезать резьбу на уже установленной трубе. Электрические клуппы более дорогие агрегаты, но и более производительные. Они позволяют нарезать резьбу даже там, где нельзя подлезть ручным клуппом, так как не требуют пространства для поворота рукоятки, которое обычно требуется для ручного клуппа.

    Рис. 48. Инструмент для нарезания резьбы — клупп

    Перед началом монтажных работ необходимо промерить помещение и спроектировать трубопровод, разбивая его на прямые отрезки с продумыванием мест размещения соединительных муфт и фитингов. Работать придется без загиба труб с использованием угольников, тройников и крестовин.

    Стальные трубы конечно можно загибать, как и многие другие, но для этого нужен станок — трубогиб. Это довольно громоздкий инструмент, его приобретение для создания одной-двух магистралей вряд ли целесообразно. Однако, если в вашем населенном пункте есть мастерская, занимающаяся загибом труб и нарезанием на них резьб, либо имеется какая-то другая возможность выполнить эти работы, то этим нужно воспользоваться, предоставив им точные размеры заготовок с указанными длинами резьб и мест загибов. Кстати, станки-трубогибы совсем не редкость, их можно найти, если они еще не сданы в металлолом, даже в маленьких сельских мастерских.

    Стальные трубы режутся на мерные куски труборезом, болгаркой или ножовкой по металлу. Неровно отрезанные торцы труб подрабатываются напильником. При обрезке труборезом на краях труб фаски получаются автоматически, при обрезке труб ножовкой или болгаркой — фаски снимают вручную. Они нужны для правильного «захода» на трубу ножей клуппа, иначе резьба может получиться неровной.

    Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается ручным трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой. Охлаждают инструмент в процессе нарезки резьбы тоже олифой. Использовать минеральное масло не рекомендуется, так как оно ухудшает качество нарезки. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы. Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке. Нажимать на клупп с силой по продольной оси трубы нужно пока плашка не врежется в металл, дальнейшее наворачивание клуппа на трубу происходит так же, как наворачивание гайки на болт. Торопиться здесь не следует, сделав ручным клуппом один-два оборота по часовой стрелке, делают четветь-полоборота в обратную сторону, для перелома стружки. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят.

    Режущая деталь клуппа называется плашкой, она сделана в виде трубного раструба, то есть первые две нитки режущей кромки ниже, чем все остальные режущие кромки. Это сделано для того, чтобы на начальном этапе нарезки резьбы клупп лучше «заходил» на трубу: первые две режущие кромки плашки углубляются в метал трубы на небольшую глубину, другие режущие кромки эти канавки углубляют. В результате, по окончании нарезания резьбы две последние нитки резьбы имеют канавки неполной глубины, они называются сбегом резьбы.

    Различают два типа резьбы на концах труб: короткая и сгон — длинная резьба.

    Короткая резьба нарезается длиной немного меньше половины длины муфты. В этом случае между концами соединяемых труб будет оставаться зазор в 2–3 мм, что позволит заклинить муфту на сбеге резьбы. Короткую резьбу применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. Разъединить такое соединение на смонтированном трубопроводе можно, только разрезав трубы (рис. 49). Сборка труб ведется последовательно: сначала на один конец трубы на короткую резьбу накручивается муфта (угольник, тройник или крестовина) до заклинивания на сбеге, затем в муфту (угольник и т.д.) вкручивается конец другой трубы тоже до заклинивания на сбеге. Так как длина короткой резьбы не превышает половины длины муфты, ввернутые в нее трубы не встречаются и не упираются друг в друга, между ними остается зазор.

    Рис. 49. Соединение стальных труб на коротких резьбах

    Для того, чтобы резьбовое соединение труб с муфтой не протекало, используют уплотнительный материал — лен, асбест, натуральную олифу, белила, суриковую и графитную замазку. При цилиндрических резьбовых соединениях труб, по которым транспортируется холодная и горячая вода (температурой до 100°С), уплотнительным материалом служит льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе. Для трубопроводов с теплоносителем температурой более 100°С в качестве уплотнительного материала применяют асбестовый шнур вместе с льняной прядью, которые пропитывают графитом, замешанным на натуральной олифе.

    До того как на трубу будет навернута муфта, резьбу вначале промазывают суриком или белилами. На короткую резьбу льняную прядь наматывают со второй нитки от торца трубы по ходу резьбы тонким ровным слоем «врасстилку», без обрыва. Прядь, которая должна быть сухой, необходимо предварительно тщательно рассучить, чтобы волокна хорошо отделялись. Намотанную прядь сверху по ходу резьбы промазывают разведенным суриком. Прядь не должна свисать с конца трубы или входить внутрь трубы, так как это может вызвать засорение трубопровода.

    Муфта на обмотанную уплотнительным материалом резьбу трубы сначала закручивается от руки, а затем заворачивается трубным (раздвижным) ключом. Это очень важно, чтобы все фасонные фитинги закручивались с большим усилием до упора — заклинивая на сбеге, где труба из-за недорезанной резьбы образует конус и обеспечивается герметичность соединения. Кроме того, муфте, закрученной на коротких резьбах с заклиниванием с двух сторон, попросту некуда «развернуться» при температурном расширении трубопровода, она с обеих сторон подперта металлом, труб на которых больше нет резьбы.

    При свинчивании труб, для получения надежного заклинивания фасонной части на сбеге резьбы, ее не разрешается подавать назад, чтобы избежать нарушения плотности соединения. Если фасонная часть, например, угольник или тройник, не заняла требуемого положения и ее нельзя повернуть по ходу резьбы, то положение можно исправить, разобрав соединение и собрав его вновь, заменив подмотку, сделав ее чуть тоньше или толще. Либо трубопровод разбивают на конструктивные части, которые собирают отдельно, а уже потом эти части трубопровода скручивают фитингами «американка» или сгонами на месте монтажа.

    При соединении трубопроводов на сгонах используются оба типа резьбы: длинная, собственно сам сгон, и короткая. Для выбора длины резьбы при нарезке клуппом можно воспользоваться ГОСТовскими данными, но лучше, если вы будете нарезать ее по факту, то есть по имеющимся у вас муфтам и фитингам. Производителей муфт и фитингов много: наши производители придерживаются отечественных нормативов, а зарубежные — своих. В любом случае, короткую резьбу лучше сделать короче, чем увеличить ее длину, тогда муфта хорошо заклинит на сбеге, а длинную резьбу (сгон) можно сделать и чуть подлиннее, легче будет пристыковать следующую трубу.

    Длина короткой резьбы и сгона по Государственному Стандарту

    Диаметр трубы в дюймах

    И еще одно замечание: для нарезки резьбы годятся только стальные трубы с нормальной или увеличенной толщиной стенок. На трубах с тонкими стенками резьба не нарезается, а накатывается, при этом используется не режущие плашки, а накатывающие, иначе резьба прорежет тонкие стенки трубы ниже допустимого уровня. И не нужно путать стальные трубы с уменьшенной толщиной стенок с тонкостенными трубами, описанными на предыдущей страничке сайта, это разные трубы. На медные и стальные тонкостенные трубы резьбу вообще ни нарезать, ни накатывать нельзя.

    Рис. 50. Соединение стальных труб на сгоне и короткой резьбе

    Соединяют стальные трубы следующим образом (рис. 50). На сгон (длинную резьбу) насухо навертывают контргайку и муфту. Обеспечивая соосность, к первой трубе приставляют вторую и сгоняют муфту со сгона, одновременно навинчивая ее на короткую резьбу второй трубы, применяя уплотнительный материал. Затем на сгоне наматывают у торца муфты по ходу резьбы нерассученый, а свитый в жгутик уплотнительный материал, и контргайку плотно подгоняют к муфте. Жгутик вдавливается в фаску муфты и препятствует просачиванию по резьбе воды или пара. Если в муфте отсутствует фаска, жгутик уплотнительного материала выдавливается контргайкой и соединение не будет плотным. Места соединения труб очищают от выступающей подмотки ножовочным полотном.

    Водогазопроводные трубы на резьбе соединяют с помощью трубных ключей разных конструкций — рычажных, раздвижных и накидных. Ключи изготовляют пяти размеров, разделяющихся по номерам: №1 для труб диаметром от 15 до 25 мм; №2 — диаметром от 15 до 38 мм; №3 — от 15 до 50 мм; №4— от 20 до 75 мм и №5 — от 25 до 100 мм. Не следует работать ключами, номера которых не соответствуют диаметру свинчиваемых труб, так как труд при этом малопроизводителен, а ключи быстро изнашиваются. Запрещается надевать обрезки труб на рычаги ключей для увеличения силы, прилагаемой к ключам, так как от этого ключи гнутся и становятся непригодными для работы.

    Асбестовый шнур со льном наматывают от сбега к началу резьбы, что позволяет более плотно уложить его на резьбе и не сбить при навинчивании фасонной части.

    Вместо льна, сурика и олифы для уплотнения резьбовых соединений допускается применять уплотнительную ленту на основе фторопластов — ленту ФУМ. Для уплотнения резьбовых соединений используют ленту шириной 10–15 мм и толщиной 0,08–0,12 мм. Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов и вздутий. Ленту ФУМ применяют при монтаже систем водоснабжения, отопления и газопроводов, а также при монтаже технологических трубопроводов, транспортирующих среду температурой от -50 до 200°С.

    Рис. 51. Наматывание ФУМ-ленты

    При использовании ленты ФУМ резьбу предварительно очищают от загрязнения, протирая ее ветошью; затем на резьбу наматывают ленту по направлению резьбы (рис. 51), после чего навертывают фитинг или арматуру. На трубы диаметром 15–20 мм толстую ленту наматывают в три слоя, а на трубы диаметром 25–32 мм — в четыре слоя. При выполнении разъемных соединений (на сгонах) между муфтой и контргайкой наматывают жгут из трех слоев той же ленты. Если резьбовое соединение не обеспечивает герметичности и появляется необходимость замены уплотняющего материала, резьбу нужно хорошо очистить от ленты и заново произвести соединение с соблюдением всех указанных выше операций. Сваривают трубы до уплотнения резьбового соединения лентой ФУМ. Если необходимо выполнить сварной стык после уплотнения резьбового соединения, последнее должно быть расположено не ближе 40 см от места сварки.

    Если на трубах нарезаются не цилиндрические, а конусные трубные резьбы, то при соединении таких труб уплотнитель на резьбы не устанавливается. Однако муфты и фитинги тоже должны иметь конусную резьбу. При использовании соединений типа «конус в конус» резьбу перед соединением смазывают олифой оксоль.

    Соединительный фитинг «американка» используется для подключения сантехнических приборов, например, полотенцесушителей, но иногда его применяют и для соединения труб. «Американка», это разборный фитинг, он раскручивается и одна из его половинок наворачивается на короткую резьбу трубы, а другая в сантехнический прибор, затем обе половинки скручиваются накидной гайкой, надетой на фитинг. Таким образом при необходимости сантехнический прибор можно снять, не разбирая трубопровод, а если соединение к прибору выполнить в виде запорных шаровых кранов сделанных, по типу американки, то и без отключения трубопроводной системы.

    «Американки» бывают с внутренней и наружной резьбами. Используя фитинг с внутренними резьбами (или с внутренней и внешней резьбой, и муфту), им можно легко соединить две трубы с короткими резьбами. Внутри «американок» устанавливаются резиновые уплотнительные кольца, которые очень сильно смущают наших сантехников: одно дело подключить через «американку» полотенцесушитель и совсем другое использовать ее как основное соединение для труб. Однако соединения труб больших диаметров на фланцах, где между фланцами тоже устанавливается резиновая прокладка, они делают смело. Но по-видимому опасения сантехников по поводу «американок» небезосновательны, поэтому в качестве основного соединения труб лучше все-таки применять сгоны.

    Крепление вертикальных частей (стояков) трубопроводов предусматривается на высоте половины этажа, если высота этажа превышает 3 м, если этаж ниже, то стояки не крепятся, а крепятся только горизонтальные участки. Применяют стандартные трубные крепления. Приваривание трубопровода к креплениям запрещено, так же, как и использование деревянных пробок для установки крепежа. Шаг крепежа горизонтальных участков зависит от диаметра трубы и ее веса.

    Расстояние между креплениями горизонтального трубопровода из стальных водогазопроводных труб

    Диаметр условного прохода трубы, мм

    Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов, м

    Continue Reading